Tradisionele resepte

Les Trois Vallées in die Franse Alpe: waar om te bly in die grootste skigebied ter wêreld

Les Trois Vallées in die Franse Alpe: waar om te bly in die grootste skigebied ter wêreld

Die ski-oorde van Les Trois Vallées, wat strek oor kronkelende bergtoppe en gladde, met sneeu bedekte canyons, skitter. Die grootste skigebied ter wêreld, met meer as 370 myl aan gekoppelde pistes en paadjies, is in die Savoye -streek in Frankryk geleë en bestaan ​​uit agt oorde, waaronder Val Thorens, Les Menuires, Saint Martin de Belleville, Méribel en Courchevel. Gerieflik is almal ski-in, ski-out-eiendomme.

event_venue = ### contact_name = ### contact_phone = ### contact_email = Foto met vergunning van Hotel Altapura
Val Thorens

Op 2.300 meter hoogte, Val Thorens, is die hoogste ski -oord in Europa. Met so 'n aantreklike ligging, 170 dae ski, Europa se langste rodelbaan en 'n menigte kroeë, kafees en restaurante, het dit 'n gewilde toeristebestemming geword met meer as 24 000 chalet-tot-chateau-beddens, waaronder 13 hotelle-drie vyf- ster en twee viersterre.

Hotel Altapura verteenwoordig klassieke Alpine-akkommodasie in 'n vyfster-omgewing, kompleet met drie restaurante, drie kroeë en 'n ontspanningsarea van 3,280 vierkante meter met 'n Pure Altitude-spa, gimnasium, binne- en buite-swembaddens, jacuzzi, twee hamams, 'n sauna en 'n Igloo -kamer. Met 'n lugtige dekor van hout, klip en glas, 'n kreatiewe muurversiering van ski's en 'n groot oop vuur in die voorportaal, bied die 88-bed-hotel wat deur Frederic Carbonnel bestuur word, 'n wonderlike uitsig oor die pieke Cime de Caron en Aiguille de Peclet. 'N Bykomende bonus is die fondue-restaurant, La Laiterie, waar u 'n aanrakingskerm kry met inligting oor die geskiedenis van die restaurant, die sjef se agtergrond en 'n beskrywing van die kos. Die kamers is ruim met hoë plafonne op meer vlakke, Franse vensters en badkamers met teëls op die vloer met 'n dubbele wasbak, 'n bad en 'n stort.

Foto met vergunning van Koh-l Nor Hotel

Of, die 63-kamers, vyfster Koh-I Nor-hotel ('Mountain of Light' in Persies), wat hierdie seisoen geopen is en twee restaurante bevat, een met internasionale kombuis en een 'n luukse brasserie, 'n uitstekende alternatief vir Hotel Altapura.

'N Uitstappie wat jy nie mag misloop nie, is 'n geskenk-uitstappie in Val Thorens vir Le Belle en Cuisse, 'n intieme fynproewerswinkel, in besit van die vriendelike Pierre Bosseboeuf. Hier is 'n oorvloed van plaaslike spesialiteite, insluitend vleis, kaas, wyne en verskillende handelsmerke van die plaaslike genepy -drank. Vir die meer waaghalsige is 'n suisende, adrenal-aangedrewe rit op 'n smal agt-ysbaan met die Ice Driving Academy in 'n versamelde tydrenmotor op dubbele bande meer geskik.

Foto met vergunning van Les Menuires/Saint Martin de Belle
Les Menuires en Saint Martin de Belleville

Les Menuires en die nabygeleë Saint Martin de Belleville is synoniem met diversiteit met 34 skiliften, byna 100 kilometer se hange, 16 bergrestaurante, twee rodelbane en 'n mengsel van lewendige vermaak. Afgesien van ski, bied buitelugaktiwiteite vir alle ouderdomme voorsiening vir Roc'n Bob, 'n glybaan van twee myl met 22 draaie; twee kinderklubs wat babas so jonk as drie maande aanvaar; 'n kasteel met sneeukonstruksies wat die kleintjies kan afskuif op plastiekskeepskutters; Walibi Glis, 'n gebied op La Masse met Walibi -parkkarakters; en verskillende spa's en uitdagende sneeuwscooterkringe vir volwassenes. Musiekvermaak wissel van rock -konserte tot koorsang met die plaaslike groep Les Bellevill 'Voix tot Boules de Notes, 'n kinderfees.

Résidence Les Clarines, wat gedomineer word deur 'n groot voorportaal met stoele en sagte banke, 'n kaggel met klipraamwerk, houtmure en plafon, en 'n dekoratiewe lyn van silwer bome, bied 'n interessante akkommodasie-opsie. Selfsorgwoonstelle van verskillende groottes bied baie ruimte met 'n pragtige uitsig oor die nabygeleë hange. Die naaste gondel is ongeveer 30 meter daarvandaan, terwyl 'n fiksheidssentrum, sauna, 'n verhitte binnenshuise swembad en spa aantreklike après-ski-opsies bied.

Foto met vergunning van Hôtel Edelweiss

'N Verskeidenheid restaurante is binne tien minute se stap van Les Clarines af, en La Ruade in familiebesit bied 'n lewendige, informele atmosfeer. Die kragtige, tuisgemaakte vrugte -skemerkelkie is die perfekte begin van 'n aand. Die spyskaart bevat tradisionele geregte soos fondue, tartiflette en raclette, terwyl heerlike steaks op 'n oop rooster gekook word.

Twee ander restaurante val goed uit: L’Etoile op die hange en L’Etoile des Neiges in Hôtel Edelweiss, albei in die nabygeleë St. Martin de Belleville. Eersgenoemde, 'n rustieke chalet van hout en klip met 'n terras met 'n wonderlike uitsig oor die Belleville-vallei, bedien bergkos in brasserie-styl, insluitend 'n sappige uiesop, bokkaasslaai, beesfilet en eendstok. Laasgenoemde, versier met koperketels, hangende koeienklokkies en mynwerkerlampe, spog met 'n menu van ses bladsye met 'n vaste aandete of à la carte. Voorgeregte wissel van escargot tot kikkerbene, terwyl lamsvleis en kalfslewer een van die hoofgeriewe is. Dit bedien ook 'n gereg wat nie gereeld gesien word nie, babaduif, skyfies sonder been van die voël bedien pienk met 'n ryk sous, rosyne en foie gras. Moenie die Vacherindessert misloop nie, 'n volledige sneeubalvormige meringue wat 'n heerlike kombinasie van koekies, vanielje en bloubessie-roomys bevat.

Foto met vergunning van Hôtel Le Savoy
Méribel

In die hartjie van Les Trois Vallées, bied Méribel-die hoofstraat met oulike winkels-'n verskeidenheid sneeusport op 'n gebied van 202 hektaar met 68 pistes wat deur 41 skilifte bedien word. Méribel beskik oor 'n oorvloed elegante ondernemings, waarvan twee die 37 kamers Hôtel Le Savoy en Le Cèpe-restaurant is. Binne die gevel van hout en graniet kombineer die viersterre Savoy 'n klassieke lodge-dekor met 'n moderne atmosfeer, sodat ou raamwerk en eikehoutvloere glad smelt met kontemporêre meubels en beelde van sommige van die wêreld se voorste fotograwe.

'N Sauna, 'n hamam en 'n biblioteek met 'n kaggel moedig ontspanning aan. Kamers met terrasse wat uitkyk op die berge en die dorp, het 'n slanke interieur en helderkleurige meubels, wat 'n gesellige, kontemporêre atmosfeer skep. Elkeen het 'n iPad waarmee gaste kamerdiens kan bestel. Onmiddellik buite is die belangrikste winkelstraat en skiliften, met die grootste sportsentrum van die oord, wat bestaan ​​uit 'n ysbaan, 'n swembad in die lengte en 'n uitgebreide spa, net vyf minute se stap weg.

Foto met vergunning van Shuttersotck

Op Le Cèpe, 'n tradisionele restaurant met plaaslike spesialiteite soos raclette en kaasfondue van Cep en Savoye en allerhande seekos, insluitend gebraaide seebaars, sint -jakobssaus en filet van vismeel, wag 'n heerlike feesmaal op u besoekers. Vir karnivore is daar 'n knapperige eendbors, entrecote met pepersous, stewige hamburgers en stewige lamsbredie.

Méribel bied besoekers ook spesiale dagbreek- en skemeraktiwiteite. Hulle kan vroegoggend met ski -patrollies reis om die veiligheid van die hange te kontroleer en 'n unieke ontbyt daar te geniet voor die amptelike openingstyd en saans saam met die sneeusorgers, 'n besonder opwindende uitstappie as hulle swart kam.

Courchevel

Dit bevat 70 restaurante, waaronder sewe Michelin-ster-ondernemings; twee van die 13 luukse Palace-hotelle in Frankryk; sestien vyfsterhotelle en die meeste skipiste van meer as 'n kilometer lank, Courchevel, voorheen 'n alpiene weiding en stappoort, het veel te doen. Om nie eers te praat van aktiwiteite soos lugballonvaart, valskermsweef, vliegtuig- en helikoptertoere, polo op groot hoogte en 'n vuurwerkfees nie. Courchevel Aventure spesialiseer in 'n wye verskeidenheid aktiwiteite, insluitend sneeuwscooteruitstappies, hondeslee en sneeuskoei.

Dit is so gewild; die oord spog met 'n klein internasionale lughawe te midde van die hange, met uitvoerende stralers wat uit stede soos Parys en Londen aankom; 47 hotelle, die meeste met tussen 50 en 120 kamers; 'n totale bedkapasiteit van 45 000; en 1 000 ski -instrukteurs wat 12 verskillende tale tussen hulle praat.

Foto met vergunning van Hotel Annapurna

Hotel Annapurna, met 57 kamers en 13 suites, is 'n uitstekende vyfster-eiendom wat reg langs die hange geleë is en 25 minute se stap van die middedorp af (die hotel het ook 'n gratis pendeldiens). Met 'n balkon in sommige kamers, 'n ruim spa- en gimnasium, insluitend binne- en buite-swembaddens, 'n groot speelkamer vir kinders en lewendige klaviermusiek, bied hierdie gesogte hout-en-kliphotel gesinne en volwassenes elke aand.

Foto met vergunning van Azimut Restaurant

Onder die vele restaurante van Courcevel bied La Cave Des Creux, Azimut en Black Pyramid by K2 hotel uitstekende kos. Die Cave des Creux, wat voorheen 'n herdershut was, is op 6,900 voet die nuutste bergrestaurant van Courchevel en word bestuur deur voormalige ski -instrukteurs; Die geregte wissel van steak tartare tot pasta en kalfsvleis. Met die Michelin-sjef François Moureaux aan die stuur, verwag 'n mens kwaliteit in die restaurant Azimut. Weggesteek in Le Praz, 'n skilderagtige dorpie en na 'n veelgang-ete met gebakte foie gras met appel- en mango-blatjang, gebakte meervis, stadig gekookte kalfsvleis en meellose sjokoladespons, word 'n mens beslis nie teleurgesteld nie. Wit aspersies in Februarie? Dit is in watter mate sjef Nicholas Sale by die Black Pyramid sy gaste tevrede stel. En met wit truffelrisotto, gebraaide tofu, beet en kasjoeneute wat geurig is met Tasmania -peper en heerlike nageregte om te volg, vertrek kliënte tevrede.

Foto met vergunning van Le Mélézin

Vir ontspanning na die ski is daar die spa by Le Mélézin, lid van Aman Resorts. Te midde van 'n luukse parketvloer en 'n 200-jarige gepoleerde eikehoutbalk, verlig 'n streng massering spierspanning wat verband hou met die afskakeling van die nabygeleë Bellecôte-hange.

Les Trois Vallées -oorde is vol vermaaklikheids-, kos-, sport- en verblyfopsies en is 'n aanloklike speelgrond vir oud en jonk; alles binne 'n kort entjie se ry van mekaar af en minder as drie uur van Lyon en Genève lughawens. Vir meer inligting, sien Atout France en France Montagnes.


Waar kaas gemaak word

"Het jy al ooit so iets gesien?" Vra Rémy Perret my en lig sy stem oor die melodie van honderd koebelle. Sy deurdringende blou oë glimlag van trots en oordeel my waarskynlik 'n klein bietjie vir die Parys wat ek is. Hierdie pragtige stuk grond, hoog in die Alpe, is waar hy sy hele lewe lank gewerk het. Nie sleg vir 'n kantoor nie.

Ons is op 'n hoogte van 5500 voet in Méribel-Mottaret, deel van Les Trois Vallées, die grootste ski-gebied ter wêreld. Sommige noem dit selfs die beste, danksy die skouspelagtige panorama's en 'n uitgebreide netwerk van oorde, restaurante, hysbakke en skipiste. Soos baie inwoners werk Perret in die winter as ski -onderwyser. Maar vandag is die grond helder heldergroen. Dit is somer. En in die somer, hier, maak ons ​​kaas.

Omring deur sy 156 koeie, verduidelik Perret se broer Raphaël hoe die melkmasjien werk. Koeie betree die agt stasies aan die een kant, die herder Yannick Empereur pas die pompe op die koeie aan, en hulle is 'n paar minute later aan die ander kant. Dit neem 'n bietjie meer as twee uur om die hele kudde te melk, wat twee keer per dag gedoen word. Elke twee dae trek die koeie na 'n ander deel van die vallei, en die masjien volg.

Ek maak plek vir 'n (harde, vasberade) koei en neem die natuurskoon in. Die lug is skerp maar warm, en die flanke van die berg gloei in die sonlig. Nee, ek het nog nooit so iets gesien nie.

Kyk na 'n kaart van die streek Auvergne-Rhône-Alpes en u voel miskien dat u die onderste reël van 'n Franse spyskaart lees: Saint-Marcellin, Saint-Félicien, Beaufort … Dit is 'n kaasland. Eintlik is ek hierheen gebring deur Enzo Richon, 'n jong kaashandelaar wat by die Fromagerie Les Alpages in die nabygeleë stad Grenoble werk. Toe ek Richon vra om my te vertel van 'n kaas genaamd Beaufort Chalet d ’Alpage, het hy aangebied om my eerder te wys. Dit is hoe ek die Perret -gesin ontmoet het.

Beaufort Chalet d'Alpage is 'n tipe Beaufort wat lekkerder en skaarser is as die ander twee (reguit Beaufort en Beaufort d ’été). Maar dit is ook baie moeiliker om te maak: dit moet volledig vervaardig word op 'n minimum hoogte van 1500 meter, wat slegs ongeveer 100 dae van die jaar moontlik is wanneer die sneeu gesmelt het. Die melk moet slegs uit een kudde kom, hoewel twee soorte koeie aanvaar word, en dit moet onmiddellik getransformeer word nadat hulle gemelk het. Uiteindelik bepaal die Franse regulasies dat hierdie streekspesialiteit slegs in 'n sekere geografiese gebied gemaak kan word. Al hierdie vereistes verduidelik waarom daar vandag slegs 'n dosyn boere is wat Beaufort Chalet d ’Alpage maak.

Die bedrywighede van die familie Perret vind plaas op 'n klein plaas met 'n uitsig oor die Tuéda -meer, waar groepe toeriste stop vir toebroodjies voor 'n staptog. Dit is 'n paar jaar sedert die drie broers, Rémy, Raphaël en Cédric, by hul ouers oorgeneem het, maar gedurende die somer het Robert en Odile Perret, nou afgetree, graag hier gebly om dinge dop te hou. Nie dat dit nodig is nie, maar hulle geniet dit om tyd saam met hul kinders en kleinkinders op die plaas deur te bring.

'Die eerste keer dat ek by 'n alpage ['n hoë weiding waar koeie wei], ek was 12, ”sê Rémy. Dit was 1989, en sy pa het pas die pastorale kollektief verlaat wat hy bestuur het om sy eie onderneming te begin. 'Destyds het ons 140 bokke en 70 koeie gehad wat ons alles kon huisves. En ek sou baie agter die bokke hardloop, want hulle was nie vasgebind nie, so die hele vallei wat jy voor jou sien, oral hier rond, weet ek alles uit my kop uit. ”

Die nuusbrief wat u benodig Kry meer Bourdain in u inkassie.

Frankryk se melkboere was in die nuus sedert die Europese Unie die limiet op melkproduksie in 2015 laat val het, wat die prys onder die waarde bring wat baie organisasies as volhoubaar ag, wat nog te sê winsgewend. Plase is bedrywig, jonger geslagte wil elders bestaan, en die tempo van depressie en selfs selfmoord neem toe onder boere.

Sommige, soos die Perret -familie, is gespaar van die krisis danksy die aard van die produkte wat hulle maak. Verlede jaar het die Perrets 700 wiele van Beaufort Chalet d ’Alpage vervaardig en verkoop. 'Ons het nooit iets oor nie,' sê Rémy en Raphaël en praat oor mekaar. Op 'n manier het die streng regulasies die paar produsente van kase soos Beaufort Chalet d ’Alpage beskerm, wat 'n gesonde verhouding tussen vraag en aanbod verseker. "Ons kry 'n sekere aantal wiele per jaar," verduidelik Richon, wie se boerdery Beaufort Chalet d ’Alpage verkoop vir $ 19,27 per pond. 'Ons wil graag meer koop, maar ons kan nie meer nie.'

Ek sien die blink melkkan agter op 'n bakkie wat langs die bergpad wankel. Oor twee en 'n half uur is hierdie melk reeds kaas, alhoewel dit minstens agt maande veroudering nodig het om dig en smaakvol te word. In die bedompige werkkamer gooi Nicolas Harasémiuc dit, nog warm, in groot koperbakke voordat dit gestamp word by 'n temperatuur van 33 grade Celsius (91,4 grade Fahrenheit). Dan breek hy dit deskundig in klein stukkies met 'n 16-snaar gereedskap en verhoog die hitte tot 54 C (129 F). Nou kom die moeilike deel: gewapen met 'n linnedoek, hou hy sy voete onder die bak vas en balanseer die boonste helfte van sy liggaam horisontaal om die vloeistof op te tel. Die linne dien as 'n filter: wei stroom uit die massiewe bondel, wat dan in 'n konkawe houtvorm gedruk word.

'Ons kaas word op die ou skool gemaak,' verduidelik Rémy en vryf sy hand oor die groot wiele wat in die kelder langsaan gestapel is. 'Ons maak alles met die hand, en elke wiel is dus anders.' Omdat Beaufort Chalet d ’Alpage 'n baie spesifieke stel vaardighede vereis-die eenvoudige handeling om oor 'n wiel van 90 pond te verg, verg sterkte en strategie-is dit moeilik om werknemers by te kom. Harasémiuc, 'n skaam jong man uit Roemenië, werk die afgelope ses jaar vir die Perret -gesin. Hy het skaars geweet hoe om Frans te praat of kaas te maak toe hy daar aankom, maar vandag is hy deel van die gesin, sê Raphaël. 'As u u werknemers wil behou, net soos in enige ander werk, behandel u hulle goed. Veral omdat dit moeiliker en moeiliker word om mense te vind. ”

Al die werknemers van die Perret-familie word in die somer gehuisves en gevoed: Yannick Empereur, die herder, het 'n huis in die alpage, terwyl Harasémiuc en Jean-Luc André op die plaas woon. Harasémiuc is die enigste een wat die hele jaar by die gesin werk en die rustiger wintermaande saam met sy vrou in 'n woonstel daar naby deurbring. Die res van die tyd is sy terug in Roemenië, waar hulle 'n huis vir die gesin bou met die geld wat hier verdien word.

Terwyl die son agter die berge begin sak, neem André die oorblywende inhoud van die bak na buite. Niks word vermors nie, daar is nog steeds genoeg wei om 'n kaas te laat kook sérac. Rémy Perret en André gryp elkeen 'n skimmer en vul die plastiekpotte wat op 'n groot tafel geplaas is, stil. Die dag is amper verby, en daar is iets eters aan hierdie rustige laaste stap. Skielik weerklink daar 'n groot knal in die verwerkingsruimte: die laaste keer van die dag. Môre word die Beaufort Chalet d ’Alpage in die kelder ingeskuif en wag tot 2019 om verkoop en geëet te word.


Waar kaas gemaak word

"Het jy al ooit so iets gesien?" Vra Rémy Perret my en lig sy stem oor die melodie van honderd koebelle. Sy deurdringende blou oë glimlag van trots en oordeel my waarskynlik 'n klein bietjie vir die Parys wat ek is. Hierdie pragtige stuk grond, hoog in die Alpe, is waar hy sy hele lewe lank gewerk het. Nie sleg vir 'n kantoor nie.

Ons is op 'n hoogte van 5500 voet in Méribel-Mottaret, deel van Les Trois Vallées, die grootste ski-gebied ter wêreld. Sommige noem dit selfs die beste, danksy die skouspelagtige panorama's en 'n uitgebreide netwerk van oorde, restaurante, hysbakke en skipiste. Soos baie inwoners werk Perret in die winter as ski -onderwyser. Maar vandag is die grond helder heldergroen. Dit is somer.En in die somer, hier, maak ons ​​kaas.

Omring deur sy 156 koeie, verduidelik Perret se broer Raphaël hoe die melkmasjien werk. Koeie betree die agt stasies aan die een kant, die herder Yannick Empereur pas die pompe op die koeie aan, en hulle is 'n paar minute later aan die ander kant. Dit neem 'n bietjie meer as twee uur om die hele kudde te melk, wat twee keer per dag gedoen word. Elke twee dae trek die koeie na 'n ander deel van die vallei, en die masjien volg.

Ek maak plek vir 'n (harde, vasberade) koei en neem die natuurskoon in. Die lug is skerp maar warm, en die flanke van die berg gloei in die sonlig. Nee, ek het nog nooit so iets gesien nie.

Kyk na 'n kaart van die streek Auvergne-Rhône-Alpes en u voel miskien dat u die onderste reël van 'n Franse spyskaart lees: Saint-Marcellin, Saint-Félicien, Beaufort … Dit is 'n kaasland. Eintlik is ek hierheen gebring deur Enzo Richon, 'n jong kaashandelaar wat by die Fromagerie Les Alpages in die nabygeleë stad Grenoble werk. Toe ek Richon vra om my te vertel van 'n kaas genaamd Beaufort Chalet d ’Alpage, het hy aangebied om my eerder te wys. Dit is hoe ek die Perret -gesin ontmoet het.

Beaufort Chalet d'Alpage is 'n tipe Beaufort wat lekkerder en skaarser is as die ander twee (reguit Beaufort en Beaufort d ’été). Maar dit is ook baie moeiliker om te maak: dit moet volledig vervaardig word op 'n minimum hoogte van 1500 meter, wat slegs ongeveer 100 dae van die jaar moontlik is wanneer die sneeu gesmelt het. Die melk moet slegs uit een kudde kom, hoewel twee soorte koeie aanvaar word, en dit moet onmiddellik getransformeer word nadat hulle gemelk het. Uiteindelik bepaal die Franse regulasies dat hierdie streekspesialiteit slegs in 'n sekere geografiese gebied gemaak kan word. Al hierdie vereistes verduidelik waarom daar vandag slegs 'n dosyn boere is wat Beaufort Chalet d ’Alpage maak.

Die bedrywighede van die familie Perret vind plaas op 'n klein plaas met 'n uitsig oor die Tuéda -meer, waar groepe toeriste stop vir toebroodjies voor 'n staptog. Dit is 'n paar jaar sedert die drie broers, Rémy, Raphaël en Cédric, by hul ouers oorgeneem het, maar gedurende die somer het Robert en Odile Perret, nou afgetree, graag hier gebly om dinge dop te hou. Nie dat dit nodig is nie, maar hulle geniet dit om tyd saam met hul kinders en kleinkinders op die plaas deur te bring.

'Die eerste keer dat ek by 'n alpage ['n hoë weiding waar koeie wei], ek was 12, ”sê Rémy. Dit was 1989, en sy pa het pas die pastorale kollektief verlaat wat hy bestuur het om sy eie onderneming te begin. 'Destyds het ons 140 bokke en 70 koeie gehad wat ons alles kon huisves. En ek sou baie agter die bokke hardloop, want hulle was nie vasgebind nie, so die hele vallei wat jy voor jou sien, oral hier rond, weet ek alles uit my kop uit. ”

Die nuusbrief wat u benodig Kry meer Bourdain in u inkassie.

Frankryk se melkboere was in die nuus sedert die Europese Unie die limiet op melkproduksie in 2015 laat val het, wat die prys onder die waarde bring wat baie organisasies as volhoubaar ag, wat nog te sê winsgewend. Plase is bedrywig, jonger geslagte wil elders bestaan, en die tempo van depressie en selfs selfmoord neem toe onder boere.

Sommige, soos die Perret -familie, is gespaar van die krisis danksy die aard van die produkte wat hulle maak. Verlede jaar het die Perrets 700 wiele van Beaufort Chalet d ’Alpage vervaardig en verkoop. 'Ons het nooit iets oor nie,' sê Rémy en Raphaël en praat oor mekaar. Op 'n manier het die streng regulasies die paar produsente van kase soos Beaufort Chalet d ’Alpage beskerm, wat 'n gesonde verhouding tussen vraag en aanbod verseker. "Ons kry 'n sekere aantal wiele per jaar," verduidelik Richon, wie se boerdery Beaufort Chalet d ’Alpage verkoop vir $ 19,27 per pond. 'Ons wil graag meer koop, maar ons kan nie meer nie.'

Ek sien die blink melkkan agter op 'n bakkie wat langs die bergpad wankel. Oor twee en 'n half uur is hierdie melk reeds kaas, alhoewel dit minstens agt maande veroudering nodig het om dig en smaakvol te word. In die bedompige werkkamer gooi Nicolas Harasémiuc dit, nog warm, in groot koperbakke voordat dit gestamp word by 'n temperatuur van 33 grade Celsius (91,4 grade Fahrenheit). Dan breek hy dit deskundig in klein stukkies met 'n 16-snaar gereedskap en verhoog die hitte tot 54 C (129 F). Nou kom die moeilike deel: gewapen met 'n linnedoek, hou hy sy voete onder die bak vas en balanseer die boonste helfte van sy liggaam horisontaal om die vloeistof op te tel. Die linne dien as 'n filter: wei stroom uit die massiewe bondel, wat dan in 'n konkawe houtvorm gedruk word.

'Ons kaas word op die ou skool gemaak,' verduidelik Rémy en vryf sy hand oor die groot wiele wat in die kelder langsaan gestapel is. 'Ons maak alles met die hand, en elke wiel is dus anders.' Omdat Beaufort Chalet d ’Alpage 'n baie spesifieke stel vaardighede vereis-die eenvoudige handeling om oor 'n wiel van 90 pond te verg, verg sterkte en strategie-is dit moeilik om werknemers by te kom. Harasémiuc, 'n skaam jong man uit Roemenië, werk die afgelope ses jaar vir die Perret -gesin. Hy het skaars geweet hoe om Frans te praat of kaas te maak toe hy daar aankom, maar vandag is hy deel van die gesin, sê Raphaël. 'As u u werknemers wil behou, net soos in enige ander werk, behandel u hulle goed. Veral omdat dit moeiliker en moeiliker word om mense te vind. ”

Al die werknemers van die Perret-familie word in die somer gehuisves en gevoed: Yannick Empereur, die herder, het 'n huis in die alpage, terwyl Harasémiuc en Jean-Luc André op die plaas woon. Harasémiuc is die enigste een wat die hele jaar by die gesin werk en die rustiger wintermaande saam met sy vrou in 'n woonstel daar naby deurbring. Die res van die tyd is sy terug in Roemenië, waar hulle 'n huis vir die gesin bou met die geld wat hier verdien word.

Terwyl die son agter die berge begin sak, neem André die oorblywende inhoud van die bak na buite. Niks word vermors nie, daar is nog steeds genoeg wei om 'n kaas te laat kook sérac. Rémy Perret en André gryp elkeen 'n skimmer en vul die plastiekpotte wat op 'n groot tafel geplaas is, stil. Die dag is amper verby, en daar is iets eters aan hierdie rustige laaste stap. Skielik weerklink daar 'n groot knal in die verwerkingsruimte: die laaste keer van die dag. Môre word die Beaufort Chalet d ’Alpage in die kelder ingeskuif en wag tot 2019 om verkoop en geëet te word.


Waar kaas gemaak word

"Het jy al ooit so iets gesien?" Vra Rémy Perret my en lig sy stem oor die melodie van honderd koebelle. Sy deurdringende blou oë glimlag van trots en oordeel my waarskynlik 'n klein bietjie vir die Parys wat ek is. Hierdie pragtige stuk grond, hoog in die Alpe, is waar hy sy hele lewe lank gewerk het. Nie sleg vir 'n kantoor nie.

Ons is op 'n hoogte van 5500 voet in Méribel-Mottaret, deel van Les Trois Vallées, die grootste ski-gebied ter wêreld. Sommige noem dit selfs die beste, danksy die skouspelagtige panorama's en 'n uitgebreide netwerk van oorde, restaurante, hysbakke en skipiste. Soos baie inwoners werk Perret in die winter as ski -onderwyser. Maar vandag is die grond helder heldergroen. Dit is somer. En in die somer, hier, maak ons ​​kaas.

Omring deur sy 156 koeie, verduidelik Perret se broer Raphaël hoe die melkmasjien werk. Koeie betree die agt stasies aan die een kant, die herder Yannick Empereur pas die pompe op die koeie aan, en hulle is 'n paar minute later aan die ander kant. Dit neem 'n bietjie meer as twee uur om die hele kudde te melk, wat twee keer per dag gedoen word. Elke twee dae trek die koeie na 'n ander deel van die vallei, en die masjien volg.

Ek maak plek vir 'n (harde, vasberade) koei en neem die natuurskoon in. Die lug is skerp maar warm, en die flanke van die berg gloei in die sonlig. Nee, ek het nog nooit so iets gesien nie.

Kyk na 'n kaart van die streek Auvergne-Rhône-Alpes en u voel miskien dat u die onderste reël van 'n Franse spyskaart lees: Saint-Marcellin, Saint-Félicien, Beaufort … Dit is 'n kaasland. Eintlik is ek hierheen gebring deur Enzo Richon, 'n jong kaashandelaar wat by die Fromagerie Les Alpages in die nabygeleë stad Grenoble werk. Toe ek Richon vra om my te vertel van 'n kaas genaamd Beaufort Chalet d ’Alpage, het hy aangebied om my eerder te wys. Dit is hoe ek die Perret -gesin ontmoet het.

Beaufort Chalet d'Alpage is 'n tipe Beaufort wat lekkerder en skaarser is as die ander twee (reguit Beaufort en Beaufort d ’été). Maar dit is ook baie moeiliker om te maak: dit moet volledig vervaardig word op 'n minimum hoogte van 1500 meter, wat slegs ongeveer 100 dae van die jaar moontlik is wanneer die sneeu gesmelt het. Die melk moet slegs uit een kudde kom, hoewel twee soorte koeie aanvaar word, en dit moet onmiddellik getransformeer word nadat hulle gemelk het. Uiteindelik bepaal die Franse regulasies dat hierdie streekspesialiteit slegs in 'n sekere geografiese gebied gemaak kan word. Al hierdie vereistes verduidelik waarom daar vandag slegs 'n dosyn boere is wat Beaufort Chalet d ’Alpage maak.

Die bedrywighede van die familie Perret vind plaas op 'n klein plaas met 'n uitsig oor die Tuéda -meer, waar groepe toeriste stop vir toebroodjies voor 'n staptog. Dit is 'n paar jaar sedert die drie broers, Rémy, Raphaël en Cédric, by hul ouers oorgeneem het, maar gedurende die somer het Robert en Odile Perret, nou afgetree, graag hier gebly om dinge dop te hou. Nie dat dit nodig is nie, maar hulle geniet dit om tyd saam met hul kinders en kleinkinders op die plaas deur te bring.

'Die eerste keer dat ek by 'n alpage ['n hoë weiding waar koeie wei], ek was 12, ”sê Rémy. Dit was 1989, en sy pa het pas die pastorale kollektief verlaat wat hy bestuur het om sy eie onderneming te begin. 'Destyds het ons 140 bokke en 70 koeie gehad wat ons alles kon huisves. En ek sou baie agter die bokke hardloop, want hulle was nie vasgebind nie, so die hele vallei wat jy voor jou sien, oral hier rond, weet ek alles uit my kop uit. ”

Die nuusbrief wat u benodig Kry meer Bourdain in u inkassie.

Frankryk se melkboere was in die nuus sedert die Europese Unie die limiet op melkproduksie in 2015 laat val het, wat die prys onder die waarde bring wat baie organisasies as volhoubaar ag, wat nog te sê winsgewend. Plase is bedrywig, jonger geslagte wil elders bestaan, en die tempo van depressie en selfs selfmoord neem toe onder boere.

Sommige, soos die Perret -familie, is gespaar van die krisis danksy die aard van die produkte wat hulle maak. Verlede jaar het die Perrets 700 wiele van Beaufort Chalet d ’Alpage vervaardig en verkoop. 'Ons het nooit iets oor nie,' sê Rémy en Raphaël en praat oor mekaar. Op 'n manier het die streng regulasies die paar produsente van kase soos Beaufort Chalet d ’Alpage beskerm, wat 'n gesonde verhouding tussen vraag en aanbod verseker. "Ons kry 'n sekere aantal wiele per jaar," verduidelik Richon, wie se boerdery Beaufort Chalet d ’Alpage verkoop vir $ 19,27 per pond. 'Ons wil graag meer koop, maar ons kan nie meer nie.'

Ek sien die blink melkkan agter op 'n bakkie wat langs die bergpad wankel. Oor twee en 'n half uur is hierdie melk reeds kaas, alhoewel dit minstens agt maande veroudering nodig het om dig en smaakvol te word. In die bedompige werkkamer gooi Nicolas Harasémiuc dit, nog warm, in groot koperbakke voordat dit gestamp word by 'n temperatuur van 33 grade Celsius (91,4 grade Fahrenheit). Dan breek hy dit deskundig in klein stukkies met 'n 16-snaar gereedskap en verhoog die hitte tot 54 C (129 F). Nou kom die moeilike deel: gewapen met 'n linnedoek, hou hy sy voete onder die bak vas en balanseer die boonste helfte van sy liggaam horisontaal om die vloeistof op te tel. Die linne dien as 'n filter: wei stroom uit die massiewe bondel, wat dan in 'n konkawe houtvorm gedruk word.

'Ons kaas word op die ou skool gemaak,' verduidelik Rémy en vryf sy hand oor die groot wiele wat in die kelder langsaan gestapel is. 'Ons maak alles met die hand, en elke wiel is dus anders.' Omdat Beaufort Chalet d ’Alpage 'n baie spesifieke stel vaardighede vereis-die eenvoudige handeling om oor 'n wiel van 90 pond te verg, verg sterkte en strategie-is dit moeilik om werknemers by te kom. Harasémiuc, 'n skaam jong man uit Roemenië, werk die afgelope ses jaar vir die Perret -gesin. Hy het skaars geweet hoe om Frans te praat of kaas te maak toe hy daar aankom, maar vandag is hy deel van die gesin, sê Raphaël. 'As u u werknemers wil behou, net soos in enige ander werk, behandel u hulle goed. Veral omdat dit moeiliker en moeiliker word om mense te vind. ”

Al die werknemers van die Perret-familie word in die somer gehuisves en gevoed: Yannick Empereur, die herder, het 'n huis in die alpage, terwyl Harasémiuc en Jean-Luc André op die plaas woon. Harasémiuc is die enigste een wat die hele jaar by die gesin werk en die rustiger wintermaande saam met sy vrou in 'n woonstel daar naby deurbring. Die res van die tyd is sy terug in Roemenië, waar hulle 'n huis vir die gesin bou met die geld wat hier verdien word.

Terwyl die son agter die berge begin sak, neem André die oorblywende inhoud van die bak na buite. Niks word vermors nie, daar is nog steeds genoeg wei om 'n kaas te laat kook sérac. Rémy Perret en André gryp elkeen 'n skimmer en vul die plastiekpotte wat op 'n groot tafel geplaas is, stil. Die dag is amper verby, en daar is iets eters aan hierdie rustige laaste stap. Skielik weerklink daar 'n groot knal in die verwerkingsruimte: die laaste keer van die dag. Môre word die Beaufort Chalet d ’Alpage in die kelder ingeskuif en wag tot 2019 om verkoop en geëet te word.


Waar kaas gemaak word

"Het jy al ooit so iets gesien?" Vra Rémy Perret my en lig sy stem oor die melodie van honderd koebelle. Sy deurdringende blou oë glimlag van trots en oordeel my waarskynlik 'n klein bietjie vir die Parys wat ek is. Hierdie pragtige stuk grond, hoog in die Alpe, is waar hy sy hele lewe lank gewerk het. Nie sleg vir 'n kantoor nie.

Ons is op 'n hoogte van 5500 voet in Méribel-Mottaret, deel van Les Trois Vallées, die grootste ski-gebied ter wêreld. Sommige noem dit selfs die beste, danksy die skouspelagtige panorama's en 'n uitgebreide netwerk van oorde, restaurante, hysbakke en skipiste. Soos baie inwoners werk Perret in die winter as ski -onderwyser. Maar vandag is die grond helder heldergroen. Dit is somer. En in die somer, hier, maak ons ​​kaas.

Omring deur sy 156 koeie, verduidelik Perret se broer Raphaël hoe die melkmasjien werk. Koeie betree die agt stasies aan die een kant, die herder Yannick Empereur pas die pompe op die koeie aan, en hulle is 'n paar minute later aan die ander kant. Dit neem 'n bietjie meer as twee uur om die hele kudde te melk, wat twee keer per dag gedoen word. Elke twee dae trek die koeie na 'n ander deel van die vallei, en die masjien volg.

Ek maak plek vir 'n (harde, vasberade) koei en neem die natuurskoon in. Die lug is skerp maar warm, en die flanke van die berg gloei in die sonlig. Nee, ek het nog nooit so iets gesien nie.

Kyk na 'n kaart van die streek Auvergne-Rhône-Alpes en u voel miskien dat u die onderste reël van 'n Franse spyskaart lees: Saint-Marcellin, Saint-Félicien, Beaufort … Dit is 'n kaasland. Eintlik is ek hierheen gebring deur Enzo Richon, 'n jong kaashandelaar wat by die Fromagerie Les Alpages in die nabygeleë stad Grenoble werk. Toe ek Richon vra om my te vertel van 'n kaas genaamd Beaufort Chalet d ’Alpage, het hy aangebied om my eerder te wys. Dit is hoe ek die Perret -gesin ontmoet het.

Beaufort Chalet d'Alpage is 'n tipe Beaufort wat lekkerder en skaarser is as die ander twee (reguit Beaufort en Beaufort d ’été). Maar dit is ook baie moeiliker om te maak: dit moet volledig vervaardig word op 'n minimum hoogte van 1500 meter, wat slegs ongeveer 100 dae van die jaar moontlik is wanneer die sneeu gesmelt het. Die melk moet slegs uit een kudde kom, hoewel twee soorte koeie aanvaar word, en dit moet onmiddellik getransformeer word nadat hulle gemelk het. Uiteindelik bepaal die Franse regulasies dat hierdie streekspesialiteit slegs in 'n sekere geografiese gebied gemaak kan word. Al hierdie vereistes verduidelik waarom daar vandag slegs 'n dosyn boere is wat Beaufort Chalet d ’Alpage maak.

Die bedrywighede van die familie Perret vind plaas op 'n klein plaas met 'n uitsig oor die Tuéda -meer, waar groepe toeriste stop vir toebroodjies voor 'n staptog. Dit is 'n paar jaar sedert die drie broers, Rémy, Raphaël en Cédric, by hul ouers oorgeneem het, maar gedurende die somer het Robert en Odile Perret, nou afgetree, graag hier gebly om dinge dop te hou. Nie dat dit nodig is nie, maar hulle geniet dit om tyd saam met hul kinders en kleinkinders op die plaas deur te bring.

'Die eerste keer dat ek by 'n alpage ['n hoë weiding waar koeie wei], ek was 12, ”sê Rémy. Dit was 1989, en sy pa het pas die pastorale kollektief verlaat wat hy bestuur het om sy eie onderneming te begin. 'Destyds het ons 140 bokke en 70 koeie gehad wat ons alles kon huisves. En ek sou baie agter die bokke hardloop, want hulle was nie vasgebind nie, so die hele vallei wat jy voor jou sien, oral hier rond, weet ek alles uit my kop uit. ”

Die nuusbrief wat u benodig Kry meer Bourdain in u inkassie.

Frankryk se melkboere was in die nuus sedert die Europese Unie die limiet op melkproduksie in 2015 laat val het, wat die prys onder die waarde bring wat baie organisasies as volhoubaar ag, wat nog te sê winsgewend. Plase is bedrywig, jonger geslagte wil elders bestaan, en die tempo van depressie en selfs selfmoord neem toe onder boere.

Sommige, soos die Perret -familie, is gespaar van die krisis danksy die aard van die produkte wat hulle maak. Verlede jaar het die Perrets 700 wiele van Beaufort Chalet d ’Alpage vervaardig en verkoop. 'Ons het nooit iets oor nie,' sê Rémy en Raphaël en praat oor mekaar. Op 'n manier het die streng regulasies die paar produsente van kase soos Beaufort Chalet d ’Alpage beskerm, wat 'n gesonde verhouding tussen vraag en aanbod verseker."Ons kry 'n sekere aantal wiele per jaar," verduidelik Richon, wie se boerdery Beaufort Chalet d ’Alpage verkoop vir $ 19,27 per pond. 'Ons wil graag meer koop, maar ons kan nie meer nie.'

Ek sien die blink melkkan agter op 'n bakkie wat langs die bergpad wankel. Oor twee en 'n half uur is hierdie melk reeds kaas, alhoewel dit minstens agt maande veroudering nodig het om dig en smaakvol te word. In die bedompige werkkamer gooi Nicolas Harasémiuc dit, nog warm, in groot koperbakke voordat dit gestamp word by 'n temperatuur van 33 grade Celsius (91,4 grade Fahrenheit). Dan breek hy dit deskundig in klein stukkies met 'n 16-snaar gereedskap en verhoog die hitte tot 54 C (129 F). Nou kom die moeilike deel: gewapen met 'n linnedoek, hou hy sy voete onder die bak vas en balanseer die boonste helfte van sy liggaam horisontaal om die vloeistof op te tel. Die linne dien as 'n filter: wei stroom uit die massiewe bondel, wat dan in 'n konkawe houtvorm gedruk word.

'Ons kaas word op die ou skool gemaak,' verduidelik Rémy en vryf sy hand oor die groot wiele wat in die kelder langsaan gestapel is. 'Ons maak alles met die hand, en elke wiel is dus anders.' Omdat Beaufort Chalet d ’Alpage 'n baie spesifieke stel vaardighede vereis-die eenvoudige handeling om oor 'n wiel van 90 pond te verg, verg sterkte en strategie-is dit moeilik om werknemers by te kom. Harasémiuc, 'n skaam jong man uit Roemenië, werk die afgelope ses jaar vir die Perret -gesin. Hy het skaars geweet hoe om Frans te praat of kaas te maak toe hy daar aankom, maar vandag is hy deel van die gesin, sê Raphaël. 'As u u werknemers wil behou, net soos in enige ander werk, behandel u hulle goed. Veral omdat dit moeiliker en moeiliker word om mense te vind. ”

Al die werknemers van die Perret-familie word in die somer gehuisves en gevoed: Yannick Empereur, die herder, het 'n huis in die alpage, terwyl Harasémiuc en Jean-Luc André op die plaas woon. Harasémiuc is die enigste een wat die hele jaar by die gesin werk en die rustiger wintermaande saam met sy vrou in 'n woonstel daar naby deurbring. Die res van die tyd is sy terug in Roemenië, waar hulle 'n huis vir die gesin bou met die geld wat hier verdien word.

Terwyl die son agter die berge begin sak, neem André die oorblywende inhoud van die bak na buite. Niks word vermors nie, daar is nog steeds genoeg wei om 'n kaas te laat kook sérac. Rémy Perret en André gryp elkeen 'n skimmer en vul die plastiekpotte wat op 'n groot tafel geplaas is, stil. Die dag is amper verby, en daar is iets eters aan hierdie rustige laaste stap. Skielik weerklink daar 'n groot knal in die verwerkingsruimte: die laaste keer van die dag. Môre word die Beaufort Chalet d ’Alpage in die kelder ingeskuif en wag tot 2019 om verkoop en geëet te word.


Waar kaas gemaak word

"Het jy al ooit so iets gesien?" Vra Rémy Perret my en lig sy stem oor die melodie van honderd koebelle. Sy deurdringende blou oë glimlag van trots en oordeel my waarskynlik 'n klein bietjie vir die Parys wat ek is. Hierdie pragtige stuk grond, hoog in die Alpe, is waar hy sy hele lewe lank gewerk het. Nie sleg vir 'n kantoor nie.

Ons is op 'n hoogte van 5500 voet in Méribel-Mottaret, deel van Les Trois Vallées, die grootste ski-gebied ter wêreld. Sommige noem dit selfs die beste, danksy die skouspelagtige panorama's en 'n uitgebreide netwerk van oorde, restaurante, hysbakke en skipiste. Soos baie inwoners werk Perret in die winter as ski -onderwyser. Maar vandag is die grond helder heldergroen. Dit is somer. En in die somer, hier, maak ons ​​kaas.

Omring deur sy 156 koeie, verduidelik Perret se broer Raphaël hoe die melkmasjien werk. Koeie betree die agt stasies aan die een kant, die herder Yannick Empereur pas die pompe op die koeie aan, en hulle is 'n paar minute later aan die ander kant. Dit neem 'n bietjie meer as twee uur om die hele kudde te melk, wat twee keer per dag gedoen word. Elke twee dae trek die koeie na 'n ander deel van die vallei, en die masjien volg.

Ek maak plek vir 'n (harde, vasberade) koei en neem die natuurskoon in. Die lug is skerp maar warm, en die flanke van die berg gloei in die sonlig. Nee, ek het nog nooit so iets gesien nie.

Kyk na 'n kaart van die streek Auvergne-Rhône-Alpes en u voel miskien dat u die onderste reël van 'n Franse spyskaart lees: Saint-Marcellin, Saint-Félicien, Beaufort … Dit is 'n kaasland. Eintlik is ek hierheen gebring deur Enzo Richon, 'n jong kaashandelaar wat by die Fromagerie Les Alpages in die nabygeleë stad Grenoble werk. Toe ek Richon vra om my te vertel van 'n kaas genaamd Beaufort Chalet d ’Alpage, het hy aangebied om my eerder te wys. Dit is hoe ek die Perret -gesin ontmoet het.

Beaufort Chalet d'Alpage is 'n tipe Beaufort wat lekkerder en skaarser is as die ander twee (reguit Beaufort en Beaufort d ’été). Maar dit is ook baie moeiliker om te maak: dit moet volledig vervaardig word op 'n minimum hoogte van 1500 meter, wat slegs ongeveer 100 dae van die jaar moontlik is wanneer die sneeu gesmelt het. Die melk moet slegs uit een kudde kom, hoewel twee soorte koeie aanvaar word, en dit moet onmiddellik getransformeer word nadat hulle gemelk het. Uiteindelik bepaal die Franse regulasies dat hierdie streekspesialiteit slegs in 'n sekere geografiese gebied gemaak kan word. Al hierdie vereistes verduidelik waarom daar vandag slegs 'n dosyn boere is wat Beaufort Chalet d ’Alpage maak.

Die bedrywighede van die familie Perret vind plaas op 'n klein plaas met 'n uitsig oor die Tuéda -meer, waar groepe toeriste stop vir toebroodjies voor 'n staptog. Dit is 'n paar jaar sedert die drie broers, Rémy, Raphaël en Cédric, by hul ouers oorgeneem het, maar gedurende die somer het Robert en Odile Perret, nou afgetree, graag hier gebly om dinge dop te hou. Nie dat dit nodig is nie, maar hulle geniet dit om tyd saam met hul kinders en kleinkinders op die plaas deur te bring.

'Die eerste keer dat ek by 'n alpage ['n hoë weiding waar koeie wei], ek was 12, ”sê Rémy. Dit was 1989, en sy pa het pas die pastorale kollektief verlaat wat hy bestuur het om sy eie onderneming te begin. 'Destyds het ons 140 bokke en 70 koeie gehad wat ons alles kon huisves. En ek sou baie agter die bokke hardloop, want hulle was nie vasgebind nie, so die hele vallei wat jy voor jou sien, oral hier rond, weet ek alles uit my kop uit. ”

Die nuusbrief wat u benodig Kry meer Bourdain in u inkassie.

Frankryk se melkboere was in die nuus sedert die Europese Unie die limiet op melkproduksie in 2015 laat val het, wat die prys onder die waarde bring wat baie organisasies as volhoubaar ag, wat nog te sê winsgewend. Plase is bedrywig, jonger geslagte wil elders bestaan, en die tempo van depressie en selfs selfmoord neem toe onder boere.

Sommige, soos die Perret -familie, is gespaar van die krisis danksy die aard van die produkte wat hulle maak. Verlede jaar het die Perrets 700 wiele van Beaufort Chalet d ’Alpage vervaardig en verkoop. 'Ons het nooit iets oor nie,' sê Rémy en Raphaël en praat oor mekaar. Op 'n manier het die streng regulasies die paar produsente van kase soos Beaufort Chalet d ’Alpage beskerm, wat 'n gesonde verhouding tussen vraag en aanbod verseker. "Ons kry 'n sekere aantal wiele per jaar," verduidelik Richon, wie se boerdery Beaufort Chalet d ’Alpage verkoop vir $ 19,27 per pond. 'Ons wil graag meer koop, maar ons kan nie meer nie.'

Ek sien die blink melkkan agter op 'n bakkie wat langs die bergpad wankel. Oor twee en 'n half uur is hierdie melk reeds kaas, alhoewel dit minstens agt maande veroudering nodig het om dig en smaakvol te word. In die bedompige werkkamer gooi Nicolas Harasémiuc dit, nog warm, in groot koperbakke voordat dit gestamp word by 'n temperatuur van 33 grade Celsius (91,4 grade Fahrenheit). Dan breek hy dit deskundig in klein stukkies met 'n 16-snaar gereedskap en verhoog die hitte tot 54 C (129 F). Nou kom die moeilike deel: gewapen met 'n linnedoek, hou hy sy voete onder die bak vas en balanseer die boonste helfte van sy liggaam horisontaal om die vloeistof op te tel. Die linne dien as 'n filter: wei stroom uit die massiewe bondel, wat dan in 'n konkawe houtvorm gedruk word.

'Ons kaas word op die ou skool gemaak,' verduidelik Rémy en vryf sy hand oor die groot wiele wat in die kelder langsaan gestapel is. 'Ons maak alles met die hand, en elke wiel is dus anders.' Omdat Beaufort Chalet d ’Alpage 'n baie spesifieke stel vaardighede vereis-die eenvoudige handeling om oor 'n wiel van 90 pond te verg, verg sterkte en strategie-is dit moeilik om werknemers by te kom. Harasémiuc, 'n skaam jong man uit Roemenië, werk die afgelope ses jaar vir die Perret -gesin. Hy het skaars geweet hoe om Frans te praat of kaas te maak toe hy daar aankom, maar vandag is hy deel van die gesin, sê Raphaël. 'As u u werknemers wil behou, net soos in enige ander werk, behandel u hulle goed. Veral omdat dit moeiliker en moeiliker word om mense te vind. ”

Al die werknemers van die Perret-familie word in die somer gehuisves en gevoed: Yannick Empereur, die herder, het 'n huis in die alpage, terwyl Harasémiuc en Jean-Luc André op die plaas woon. Harasémiuc is die enigste een wat die hele jaar by die gesin werk en die rustiger wintermaande saam met sy vrou in 'n woonstel daar naby deurbring. Die res van die tyd is sy terug in Roemenië, waar hulle 'n huis vir die gesin bou met die geld wat hier verdien word.

Terwyl die son agter die berge begin sak, neem André die oorblywende inhoud van die bak na buite. Niks word vermors nie, daar is nog steeds genoeg wei om 'n kaas te laat kook sérac. Rémy Perret en André gryp elkeen 'n skimmer en vul die plastiekpotte wat op 'n groot tafel geplaas is, stil. Die dag is amper verby, en daar is iets eters aan hierdie rustige laaste stap. Skielik weerklink daar 'n groot knal in die verwerkingsruimte: die laaste keer van die dag. Môre word die Beaufort Chalet d ’Alpage in die kelder ingeskuif en wag tot 2019 om verkoop en geëet te word.


Waar kaas gemaak word

"Het jy al ooit so iets gesien?" Vra Rémy Perret my en lig sy stem oor die melodie van honderd koebelle. Sy deurdringende blou oë glimlag van trots en oordeel my waarskynlik 'n klein bietjie vir die Parys wat ek is. Hierdie pragtige stuk grond, hoog in die Alpe, is waar hy sy hele lewe lank gewerk het. Nie sleg vir 'n kantoor nie.

Ons is op 'n hoogte van 5500 voet in Méribel-Mottaret, deel van Les Trois Vallées, die grootste ski-gebied ter wêreld. Sommige noem dit selfs die beste, danksy die skouspelagtige panorama's en 'n uitgebreide netwerk van oorde, restaurante, hysbakke en skipiste. Soos baie inwoners werk Perret in die winter as ski -onderwyser. Maar vandag is die grond helder heldergroen. Dit is somer. En in die somer, hier, maak ons ​​kaas.

Omring deur sy 156 koeie, verduidelik Perret se broer Raphaël hoe die melkmasjien werk. Koeie betree die agt stasies aan die een kant, die herder Yannick Empereur pas die pompe op die koeie aan, en hulle is 'n paar minute later aan die ander kant. Dit neem 'n bietjie meer as twee uur om die hele kudde te melk, wat twee keer per dag gedoen word. Elke twee dae trek die koeie na 'n ander deel van die vallei, en die masjien volg.

Ek maak plek vir 'n (harde, vasberade) koei en neem die natuurskoon in. Die lug is skerp maar warm, en die flanke van die berg gloei in die sonlig. Nee, ek het nog nooit so iets gesien nie.

Kyk na 'n kaart van die streek Auvergne-Rhône-Alpes en u voel miskien dat u die onderste reël van 'n Franse spyskaart lees: Saint-Marcellin, Saint-Félicien, Beaufort … Dit is 'n kaasland. Eintlik is ek hierheen gebring deur Enzo Richon, 'n jong kaashandelaar wat by die Fromagerie Les Alpages in die nabygeleë stad Grenoble werk. Toe ek Richon vra om my te vertel van 'n kaas genaamd Beaufort Chalet d ’Alpage, het hy aangebied om my eerder te wys. Dit is hoe ek die Perret -gesin ontmoet het.

Beaufort Chalet d'Alpage is 'n tipe Beaufort wat lekkerder en skaarser is as die ander twee (reguit Beaufort en Beaufort d ’été). Maar dit is ook baie moeiliker om te maak: dit moet volledig vervaardig word op 'n minimum hoogte van 1500 meter, wat slegs ongeveer 100 dae van die jaar moontlik is wanneer die sneeu gesmelt het. Die melk moet slegs uit een kudde kom, hoewel twee soorte koeie aanvaar word, en dit moet onmiddellik getransformeer word nadat hulle gemelk het. Uiteindelik bepaal die Franse regulasies dat hierdie streekspesialiteit slegs in 'n sekere geografiese gebied gemaak kan word. Al hierdie vereistes verduidelik waarom daar vandag slegs 'n dosyn boere is wat Beaufort Chalet d ’Alpage maak.

Die bedrywighede van die familie Perret vind plaas op 'n klein plaas met 'n uitsig oor die Tuéda -meer, waar groepe toeriste stop vir toebroodjies voor 'n staptog. Dit is 'n paar jaar sedert die drie broers, Rémy, Raphaël en Cédric, by hul ouers oorgeneem het, maar gedurende die somer het Robert en Odile Perret, nou afgetree, graag hier gebly om dinge dop te hou. Nie dat dit nodig is nie, maar hulle geniet dit om tyd saam met hul kinders en kleinkinders op die plaas deur te bring.

'Die eerste keer dat ek by 'n alpage ['n hoë weiding waar koeie wei], ek was 12, ”sê Rémy. Dit was 1989, en sy pa het pas die pastorale kollektief verlaat wat hy bestuur het om sy eie onderneming te begin. 'Destyds het ons 140 bokke en 70 koeie gehad wat ons alles kon huisves. En ek sou baie agter die bokke hardloop, want hulle was nie vasgebind nie, so die hele vallei wat jy voor jou sien, oral hier rond, weet ek alles uit my kop uit. ”

Die nuusbrief wat u benodig Kry meer Bourdain in u inkassie.

Frankryk se melkboere was in die nuus sedert die Europese Unie die limiet op melkproduksie in 2015 laat val het, wat die prys onder die waarde bring wat baie organisasies as volhoubaar ag, wat nog te sê winsgewend. Plase is bedrywig, jonger geslagte wil elders bestaan, en die tempo van depressie en selfs selfmoord neem toe onder boere.

Sommige, soos die Perret -familie, is gespaar van die krisis danksy die aard van die produkte wat hulle maak. Verlede jaar het die Perrets 700 wiele van Beaufort Chalet d ’Alpage vervaardig en verkoop. 'Ons het nooit iets oor nie,' sê Rémy en Raphaël en praat oor mekaar. Op 'n manier het die streng regulasies die paar produsente van kase soos Beaufort Chalet d ’Alpage beskerm, wat 'n gesonde verhouding tussen vraag en aanbod verseker. "Ons kry 'n sekere aantal wiele per jaar," verduidelik Richon, wie se boerdery Beaufort Chalet d ’Alpage verkoop vir $ 19,27 per pond. 'Ons wil graag meer koop, maar ons kan nie meer nie.'

Ek sien die blink melkkan agter op 'n bakkie wat langs die bergpad wankel. Oor twee en 'n half uur is hierdie melk reeds kaas, alhoewel dit minstens agt maande veroudering nodig het om dig en smaakvol te word. In die bedompige werkkamer gooi Nicolas Harasémiuc dit, nog warm, in groot koperbakke voordat dit gestamp word by 'n temperatuur van 33 grade Celsius (91,4 grade Fahrenheit). Dan breek hy dit deskundig in klein stukkies met 'n 16-snaar gereedskap en verhoog die hitte tot 54 C (129 F). Nou kom die moeilike deel: gewapen met 'n linnedoek, hou hy sy voete onder die bak vas en balanseer die boonste helfte van sy liggaam horisontaal om die vloeistof op te tel. Die linne dien as 'n filter: wei stroom uit die massiewe bondel, wat dan in 'n konkawe houtvorm gedruk word.

'Ons kaas word op die ou skool gemaak,' verduidelik Rémy en vryf sy hand oor die groot wiele wat in die kelder langsaan gestapel is. 'Ons maak alles met die hand, en elke wiel is dus anders.' Omdat Beaufort Chalet d ’Alpage 'n baie spesifieke stel vaardighede vereis-die eenvoudige handeling om oor 'n wiel van 90 pond te verg, verg sterkte en strategie-is dit moeilik om werknemers by te kom. Harasémiuc, 'n skaam jong man uit Roemenië, werk die afgelope ses jaar vir die Perret -gesin. Hy het skaars geweet hoe om Frans te praat of kaas te maak toe hy daar aankom, maar vandag is hy deel van die gesin, sê Raphaël. 'As u u werknemers wil behou, net soos in enige ander werk, behandel u hulle goed. Veral omdat dit moeiliker en moeiliker word om mense te vind. ”

Al die werknemers van die Perret-familie word in die somer gehuisves en gevoed: Yannick Empereur, die herder, het 'n huis in die alpage, terwyl Harasémiuc en Jean-Luc André op die plaas woon. Harasémiuc is die enigste een wat die hele jaar by die gesin werk en die rustiger wintermaande saam met sy vrou in 'n woonstel daar naby deurbring. Die res van die tyd is sy terug in Roemenië, waar hulle 'n huis vir die gesin bou met die geld wat hier verdien word.

Terwyl die son agter die berge begin sak, neem André die oorblywende inhoud van die bak na buite. Niks word vermors nie, daar is nog steeds genoeg wei om 'n kaas te laat kook sérac. Rémy Perret en André gryp elkeen 'n skimmer en vul die plastiekpotte wat op 'n groot tafel geplaas is, stil. Die dag is amper verby, en daar is iets eters aan hierdie rustige laaste stap. Skielik weerklink daar 'n groot knal in die verwerkingsruimte: die laaste keer van die dag. Môre word die Beaufort Chalet d ’Alpage in die kelder ingeskuif en wag tot 2019 om verkoop en geëet te word.


Waar kaas gemaak word

"Het jy al ooit so iets gesien?" Vra Rémy Perret my en lig sy stem oor die melodie van honderd koebelle. Sy deurdringende blou oë glimlag van trots en oordeel my waarskynlik 'n klein bietjie vir die Parys wat ek is. Hierdie pragtige stuk grond, hoog in die Alpe, is waar hy sy hele lewe lank gewerk het. Nie sleg vir 'n kantoor nie.

Ons is op 'n hoogte van 5500 voet in Méribel-Mottaret, deel van Les Trois Vallées, die grootste ski-gebied ter wêreld. Sommige noem dit selfs die beste, danksy die skouspelagtige panorama's en 'n uitgebreide netwerk van oorde, restaurante, hysbakke en skipiste. Soos baie inwoners werk Perret in die winter as ski -onderwyser. Maar vandag is die grond helder heldergroen. Dit is somer. En in die somer, hier, maak ons ​​kaas.

Omring deur sy 156 koeie, verduidelik Perret se broer Raphaël hoe die melkmasjien werk.Koeie betree die agt stasies aan die een kant, die herder Yannick Empereur pas die pompe op die koeie aan, en hulle is 'n paar minute later aan die ander kant. Dit neem 'n bietjie meer as twee uur om die hele kudde te melk, wat twee keer per dag gedoen word. Elke twee dae trek die koeie na 'n ander deel van die vallei, en die masjien volg.

Ek maak plek vir 'n (harde, vasberade) koei en neem die natuurskoon in. Die lug is skerp maar warm, en die flanke van die berg gloei in die sonlig. Nee, ek het nog nooit so iets gesien nie.

Kyk na 'n kaart van die streek Auvergne-Rhône-Alpes en u voel miskien dat u die onderste reël van 'n Franse spyskaart lees: Saint-Marcellin, Saint-Félicien, Beaufort … Dit is 'n kaasland. Eintlik is ek hierheen gebring deur Enzo Richon, 'n jong kaashandelaar wat by die Fromagerie Les Alpages in die nabygeleë stad Grenoble werk. Toe ek Richon vra om my te vertel van 'n kaas genaamd Beaufort Chalet d ’Alpage, het hy aangebied om my eerder te wys. Dit is hoe ek die Perret -gesin ontmoet het.

Beaufort Chalet d'Alpage is 'n tipe Beaufort wat lekkerder en skaarser is as die ander twee (reguit Beaufort en Beaufort d ’été). Maar dit is ook baie moeiliker om te maak: dit moet volledig vervaardig word op 'n minimum hoogte van 1500 meter, wat slegs ongeveer 100 dae van die jaar moontlik is wanneer die sneeu gesmelt het. Die melk moet slegs uit een kudde kom, hoewel twee soorte koeie aanvaar word, en dit moet onmiddellik getransformeer word nadat hulle gemelk het. Uiteindelik bepaal die Franse regulasies dat hierdie streekspesialiteit slegs in 'n sekere geografiese gebied gemaak kan word. Al hierdie vereistes verduidelik waarom daar vandag slegs 'n dosyn boere is wat Beaufort Chalet d ’Alpage maak.

Die bedrywighede van die familie Perret vind plaas op 'n klein plaas met 'n uitsig oor die Tuéda -meer, waar groepe toeriste stop vir toebroodjies voor 'n staptog. Dit is 'n paar jaar sedert die drie broers, Rémy, Raphaël en Cédric, by hul ouers oorgeneem het, maar gedurende die somer het Robert en Odile Perret, nou afgetree, graag hier gebly om dinge dop te hou. Nie dat dit nodig is nie, maar hulle geniet dit om tyd saam met hul kinders en kleinkinders op die plaas deur te bring.

'Die eerste keer dat ek by 'n alpage ['n hoë weiding waar koeie wei], ek was 12, ”sê Rémy. Dit was 1989, en sy pa het pas die pastorale kollektief verlaat wat hy bestuur het om sy eie onderneming te begin. 'Destyds het ons 140 bokke en 70 koeie gehad wat ons alles kon huisves. En ek sou baie agter die bokke hardloop, want hulle was nie vasgebind nie, so die hele vallei wat jy voor jou sien, oral hier rond, weet ek alles uit my kop uit. ”

Die nuusbrief wat u benodig Kry meer Bourdain in u inkassie.

Frankryk se melkboere was in die nuus sedert die Europese Unie die limiet op melkproduksie in 2015 laat val het, wat die prys onder die waarde bring wat baie organisasies as volhoubaar ag, wat nog te sê winsgewend. Plase is bedrywig, jonger geslagte wil elders bestaan, en die tempo van depressie en selfs selfmoord neem toe onder boere.

Sommige, soos die Perret -familie, is gespaar van die krisis danksy die aard van die produkte wat hulle maak. Verlede jaar het die Perrets 700 wiele van Beaufort Chalet d ’Alpage vervaardig en verkoop. 'Ons het nooit iets oor nie,' sê Rémy en Raphaël en praat oor mekaar. Op 'n manier het die streng regulasies die paar produsente van kase soos Beaufort Chalet d ’Alpage beskerm, wat 'n gesonde verhouding tussen vraag en aanbod verseker. "Ons kry 'n sekere aantal wiele per jaar," verduidelik Richon, wie se boerdery Beaufort Chalet d ’Alpage verkoop vir $ 19,27 per pond. 'Ons wil graag meer koop, maar ons kan nie meer nie.'

Ek sien die blink melkkan agter op 'n bakkie wat langs die bergpad wankel. Oor twee en 'n half uur is hierdie melk reeds kaas, alhoewel dit minstens agt maande veroudering nodig het om dig en smaakvol te word. In die bedompige werkkamer gooi Nicolas Harasémiuc dit, nog warm, in groot koperbakke voordat dit gestamp word by 'n temperatuur van 33 grade Celsius (91,4 grade Fahrenheit). Dan breek hy dit deskundig in klein stukkies met 'n 16-snaar gereedskap en verhoog die hitte tot 54 C (129 F). Nou kom die moeilike deel: gewapen met 'n linnedoek, hou hy sy voete onder die bak vas en balanseer die boonste helfte van sy liggaam horisontaal om die vloeistof op te tel. Die linne dien as 'n filter: wei stroom uit die massiewe bondel, wat dan in 'n konkawe houtvorm gedruk word.

'Ons kaas word op die ou skool gemaak,' verduidelik Rémy en vryf sy hand oor die groot wiele wat in die kelder langsaan gestapel is. 'Ons maak alles met die hand, en elke wiel is dus anders.' Omdat Beaufort Chalet d ’Alpage 'n baie spesifieke stel vaardighede vereis-die eenvoudige handeling om oor 'n wiel van 90 pond te verg, verg sterkte en strategie-is dit moeilik om werknemers by te kom. Harasémiuc, 'n skaam jong man uit Roemenië, werk die afgelope ses jaar vir die Perret -gesin. Hy het skaars geweet hoe om Frans te praat of kaas te maak toe hy daar aankom, maar vandag is hy deel van die gesin, sê Raphaël. 'As u u werknemers wil behou, net soos in enige ander werk, behandel u hulle goed. Veral omdat dit moeiliker en moeiliker word om mense te vind. ”

Al die werknemers van die Perret-familie word in die somer gehuisves en gevoed: Yannick Empereur, die herder, het 'n huis in die alpage, terwyl Harasémiuc en Jean-Luc André op die plaas woon. Harasémiuc is die enigste een wat die hele jaar by die gesin werk en die rustiger wintermaande saam met sy vrou in 'n woonstel daar naby deurbring. Die res van die tyd is sy terug in Roemenië, waar hulle 'n huis vir die gesin bou met die geld wat hier verdien word.

Terwyl die son agter die berge begin sak, neem André die oorblywende inhoud van die bak na buite. Niks word vermors nie, daar is nog steeds genoeg wei om 'n kaas te laat kook sérac. Rémy Perret en André gryp elkeen 'n skimmer en vul die plastiekpotte wat op 'n groot tafel geplaas is, stil. Die dag is amper verby, en daar is iets eters aan hierdie rustige laaste stap. Skielik weerklink daar 'n groot knal in die verwerkingsruimte: die laaste keer van die dag. Môre word die Beaufort Chalet d ’Alpage in die kelder ingeskuif en wag tot 2019 om verkoop en geëet te word.


Waar kaas gemaak word

"Het jy al ooit so iets gesien?" Vra Rémy Perret my en lig sy stem oor die melodie van honderd koebelle. Sy deurdringende blou oë glimlag van trots en oordeel my waarskynlik 'n klein bietjie vir die Parys wat ek is. Hierdie pragtige stuk grond, hoog in die Alpe, is waar hy sy hele lewe lank gewerk het. Nie sleg vir 'n kantoor nie.

Ons is op 'n hoogte van 5500 voet in Méribel-Mottaret, deel van Les Trois Vallées, die grootste ski-gebied ter wêreld. Sommige noem dit selfs die beste, danksy die skouspelagtige panorama's en 'n uitgebreide netwerk van oorde, restaurante, hysbakke en skipiste. Soos baie inwoners werk Perret in die winter as ski -onderwyser. Maar vandag is die grond helder heldergroen. Dit is somer. En in die somer, hier, maak ons ​​kaas.

Omring deur sy 156 koeie, verduidelik Perret se broer Raphaël hoe die melkmasjien werk. Koeie betree die agt stasies aan die een kant, die herder Yannick Empereur pas die pompe op die koeie aan, en hulle is 'n paar minute later aan die ander kant. Dit neem 'n bietjie meer as twee uur om die hele kudde te melk, wat twee keer per dag gedoen word. Elke twee dae trek die koeie na 'n ander deel van die vallei, en die masjien volg.

Ek maak plek vir 'n (harde, vasberade) koei en neem die natuurskoon in. Die lug is skerp maar warm, en die flanke van die berg gloei in die sonlig. Nee, ek het nog nooit so iets gesien nie.

Kyk na 'n kaart van die streek Auvergne-Rhône-Alpes en u voel miskien dat u die onderste reël van 'n Franse spyskaart lees: Saint-Marcellin, Saint-Félicien, Beaufort … Dit is 'n kaasland. Eintlik is ek hierheen gebring deur Enzo Richon, 'n jong kaashandelaar wat by die Fromagerie Les Alpages in die nabygeleë stad Grenoble werk. Toe ek Richon vra om my te vertel van 'n kaas genaamd Beaufort Chalet d ’Alpage, het hy aangebied om my eerder te wys. Dit is hoe ek die Perret -gesin ontmoet het.

Beaufort Chalet d'Alpage is 'n tipe Beaufort wat lekkerder en skaarser is as die ander twee (reguit Beaufort en Beaufort d ’été). Maar dit is ook baie moeiliker om te maak: dit moet volledig vervaardig word op 'n minimum hoogte van 1500 meter, wat slegs ongeveer 100 dae van die jaar moontlik is wanneer die sneeu gesmelt het. Die melk moet slegs uit een kudde kom, hoewel twee soorte koeie aanvaar word, en dit moet onmiddellik getransformeer word nadat hulle gemelk het. Uiteindelik bepaal die Franse regulasies dat hierdie streekspesialiteit slegs in 'n sekere geografiese gebied gemaak kan word. Al hierdie vereistes verduidelik waarom daar vandag slegs 'n dosyn boere is wat Beaufort Chalet d ’Alpage maak.

Die bedrywighede van die familie Perret vind plaas op 'n klein plaas met 'n uitsig oor die Tuéda -meer, waar groepe toeriste stop vir toebroodjies voor 'n staptog. Dit is 'n paar jaar sedert die drie broers, Rémy, Raphaël en Cédric, by hul ouers oorgeneem het, maar gedurende die somer het Robert en Odile Perret, nou afgetree, graag hier gebly om dinge dop te hou. Nie dat dit nodig is nie, maar hulle geniet dit om tyd saam met hul kinders en kleinkinders op die plaas deur te bring.

'Die eerste keer dat ek by 'n alpage ['n hoë weiding waar koeie wei], ek was 12, ”sê Rémy. Dit was 1989, en sy pa het pas die pastorale kollektief verlaat wat hy bestuur het om sy eie onderneming te begin. 'Destyds het ons 140 bokke en 70 koeie gehad wat ons alles kon huisves. En ek sou baie agter die bokke hardloop, want hulle was nie vasgebind nie, so die hele vallei wat jy voor jou sien, oral hier rond, weet ek alles uit my kop uit. ”

Die nuusbrief wat u benodig Kry meer Bourdain in u inkassie.

Frankryk se melkboere was in die nuus sedert die Europese Unie die limiet op melkproduksie in 2015 laat val het, wat die prys onder die waarde bring wat baie organisasies as volhoubaar ag, wat nog te sê winsgewend. Plase is bedrywig, jonger geslagte wil elders bestaan, en die tempo van depressie en selfs selfmoord neem toe onder boere.

Sommige, soos die Perret -familie, is gespaar van die krisis danksy die aard van die produkte wat hulle maak. Verlede jaar het die Perrets 700 wiele van Beaufort Chalet d ’Alpage vervaardig en verkoop. 'Ons het nooit iets oor nie,' sê Rémy en Raphaël en praat oor mekaar. Op 'n manier het die streng regulasies die paar produsente van kase soos Beaufort Chalet d ’Alpage beskerm, wat 'n gesonde verhouding tussen vraag en aanbod verseker. "Ons kry 'n sekere aantal wiele per jaar," verduidelik Richon, wie se boerdery Beaufort Chalet d ’Alpage verkoop vir $ 19,27 per pond. 'Ons wil graag meer koop, maar ons kan nie meer nie.'

Ek sien die blink melkkan agter op 'n bakkie wat langs die bergpad wankel. Oor twee en 'n half uur is hierdie melk reeds kaas, alhoewel dit minstens agt maande veroudering nodig het om dig en smaakvol te word. In die bedompige werkkamer gooi Nicolas Harasémiuc dit, nog warm, in groot koperbakke voordat dit gestamp word by 'n temperatuur van 33 grade Celsius (91,4 grade Fahrenheit). Dan breek hy dit deskundig in klein stukkies met 'n 16-snaar gereedskap en verhoog die hitte tot 54 C (129 F). Nou kom die moeilike deel: gewapen met 'n linnedoek, hou hy sy voete onder die bak vas en balanseer die boonste helfte van sy liggaam horisontaal om die vloeistof op te tel. Die linne dien as 'n filter: wei stroom uit die massiewe bondel, wat dan in 'n konkawe houtvorm gedruk word.

'Ons kaas word op die ou skool gemaak,' verduidelik Rémy en vryf sy hand oor die groot wiele wat in die kelder langsaan gestapel is. 'Ons maak alles met die hand, en elke wiel is dus anders.' Omdat Beaufort Chalet d ’Alpage 'n baie spesifieke stel vaardighede vereis-die eenvoudige handeling om oor 'n wiel van 90 pond te verg, verg sterkte en strategie-is dit moeilik om werknemers by te kom. Harasémiuc, 'n skaam jong man uit Roemenië, werk die afgelope ses jaar vir die Perret -gesin. Hy het skaars geweet hoe om Frans te praat of kaas te maak toe hy daar aankom, maar vandag is hy deel van die gesin, sê Raphaël. 'As u u werknemers wil behou, net soos in enige ander werk, behandel u hulle goed. Veral omdat dit moeiliker en moeiliker word om mense te vind. ”

Al die werknemers van die Perret-familie word in die somer gehuisves en gevoed: Yannick Empereur, die herder, het 'n huis in die alpage, terwyl Harasémiuc en Jean-Luc André op die plaas woon. Harasémiuc is die enigste een wat die hele jaar by die gesin werk en die rustiger wintermaande saam met sy vrou in 'n woonstel daar naby deurbring. Die res van die tyd is sy terug in Roemenië, waar hulle 'n huis vir die gesin bou met die geld wat hier verdien word.

Terwyl die son agter die berge begin sak, neem André die oorblywende inhoud van die bak na buite. Niks word vermors nie, daar is nog steeds genoeg wei om 'n kaas te laat kook sérac. Rémy Perret en André gryp elkeen 'n skimmer en vul die plastiekpotte wat op 'n groot tafel geplaas is, stil. Die dag is amper verby, en daar is iets eters aan hierdie rustige laaste stap. Skielik weerklink daar 'n groot knal in die verwerkingsruimte: die laaste keer van die dag. Môre word die Beaufort Chalet d ’Alpage in die kelder ingeskuif en wag tot 2019 om verkoop en geëet te word.


Waar kaas gemaak word

"Het jy al ooit so iets gesien?" Vra Rémy Perret my en lig sy stem oor die melodie van honderd koebelle. Sy deurdringende blou oë glimlag van trots en oordeel my waarskynlik 'n klein bietjie vir die Parys wat ek is. Hierdie pragtige stuk grond, hoog in die Alpe, is waar hy sy hele lewe lank gewerk het. Nie sleg vir 'n kantoor nie.

Ons is op 'n hoogte van 5500 voet in Méribel-Mottaret, deel van Les Trois Vallées, die grootste ski-gebied ter wêreld. Sommige noem dit selfs die beste, danksy die skouspelagtige panorama's en 'n uitgebreide netwerk van oorde, restaurante, hysbakke en skipiste. Soos baie inwoners werk Perret in die winter as ski -onderwyser. Maar vandag is die grond helder heldergroen. Dit is somer. En in die somer, hier, maak ons ​​kaas.

Omring deur sy 156 koeie, verduidelik Perret se broer Raphaël hoe die melkmasjien werk. Koeie betree die agt stasies aan die een kant, die herder Yannick Empereur pas die pompe op die koeie aan, en hulle is 'n paar minute later aan die ander kant. Dit neem 'n bietjie meer as twee uur om die hele kudde te melk, wat twee keer per dag gedoen word. Elke twee dae trek die koeie na 'n ander deel van die vallei, en die masjien volg.

Ek maak plek vir 'n (harde, vasberade) koei en neem die natuurskoon in. Die lug is skerp maar warm, en die flanke van die berg gloei in die sonlig. Nee, ek het nog nooit so iets gesien nie.

Kyk na 'n kaart van die streek Auvergne-Rhône-Alpes en u voel miskien dat u die onderste reël van 'n Franse spyskaart lees: Saint-Marcellin, Saint-Félicien, Beaufort … Dit is 'n kaasland. Eintlik is ek hierheen gebring deur Enzo Richon, 'n jong kaashandelaar wat by die Fromagerie Les Alpages in die nabygeleë stad Grenoble werk. Toe ek Richon vra om my te vertel van 'n kaas genaamd Beaufort Chalet d ’Alpage, het hy aangebied om my eerder te wys. Dit is hoe ek die Perret -gesin ontmoet het.

Beaufort Chalet d'Alpage is 'n tipe Beaufort wat lekkerder en skaarser is as die ander twee (reguit Beaufort en Beaufort d ’été). Maar dit is ook baie moeiliker om te maak: dit moet volledig vervaardig word op 'n minimum hoogte van 1500 meter, wat slegs ongeveer 100 dae van die jaar moontlik is wanneer die sneeu gesmelt het. Die melk moet slegs uit een kudde kom, hoewel twee soorte koeie aanvaar word, en dit moet onmiddellik getransformeer word nadat hulle gemelk het. Uiteindelik bepaal die Franse regulasies dat hierdie streekspesialiteit slegs in 'n sekere geografiese gebied gemaak kan word. Al hierdie vereistes verduidelik waarom daar vandag slegs 'n dosyn boere is wat Beaufort Chalet d ’Alpage maak.

Die bedrywighede van die familie Perret vind plaas op 'n klein plaas met 'n uitsig oor die Tuéda -meer, waar groepe toeriste stop vir toebroodjies voor 'n staptog. Dit is 'n paar jaar sedert die drie broers, Rémy, Raphaël en Cédric, by hul ouers oorgeneem het, maar gedurende die somer het Robert en Odile Perret, nou afgetree, graag hier gebly om dinge dop te hou. Nie dat dit nodig is nie, maar hulle geniet dit om tyd saam met hul kinders en kleinkinders op die plaas deur te bring.

'Die eerste keer dat ek by 'n alpage ['n hoë weiding waar koeie wei], ek was 12, ”sê Rémy. Dit was 1989, en sy pa het pas die pastorale kollektief verlaat wat hy bestuur het om sy eie onderneming te begin. 'Destyds het ons 140 bokke en 70 koeie gehad wat ons alles kon huisves. En ek sou baie agter die bokke hardloop, want hulle was nie vasgebind nie, so die hele vallei wat jy voor jou sien, oral hier rond, weet ek alles uit my kop uit. ”

Die nuusbrief wat u benodig Kry meer Bourdain in u inkassie.

Frankryk se melkboere was in die nuus sedert die Europese Unie die limiet op melkproduksie in 2015 laat val het, wat die prys onder die waarde bring wat baie organisasies as volhoubaar ag, wat nog te sê winsgewend. Plase is bedrywig, jonger geslagte wil elders bestaan, en die tempo van depressie en selfs selfmoord neem toe onder boere.

Sommige, soos die Perret -familie, is gespaar van die krisis danksy die aard van die produkte wat hulle maak. Verlede jaar het die Perrets 700 wiele van Beaufort Chalet d ’Alpage vervaardig en verkoop. 'Ons het nooit iets oor nie,' sê Rémy en Raphaël en praat oor mekaar. Op 'n manier het die streng regulasies die paar produsente van kase soos Beaufort Chalet d ’Alpage beskerm, wat 'n gesonde verhouding tussen vraag en aanbod verseker. "Ons kry 'n sekere aantal wiele per jaar," verduidelik Richon, wie se boerdery Beaufort Chalet d ’Alpage verkoop vir $ 19,27 per pond.'Ons wil graag meer koop, maar ons kan nie meer nie.'

Ek sien die blink melkkan agter op 'n bakkie wat langs die bergpad wankel. Oor twee en 'n half uur is hierdie melk reeds kaas, alhoewel dit minstens agt maande veroudering nodig het om dig en smaakvol te word. In die bedompige werkkamer gooi Nicolas Harasémiuc dit, nog warm, in groot koperbakke voordat dit gestamp word by 'n temperatuur van 33 grade Celsius (91,4 grade Fahrenheit). Dan breek hy dit deskundig in klein stukkies met 'n 16-snaar gereedskap en verhoog die hitte tot 54 C (129 F). Nou kom die moeilike deel: gewapen met 'n linnedoek, hou hy sy voete onder die bak vas en balanseer die boonste helfte van sy liggaam horisontaal om die vloeistof op te tel. Die linne dien as 'n filter: wei stroom uit die massiewe bondel, wat dan in 'n konkawe houtvorm gedruk word.

'Ons kaas word op die ou skool gemaak,' verduidelik Rémy en vryf sy hand oor die groot wiele wat in die kelder langsaan gestapel is. 'Ons maak alles met die hand, en elke wiel is dus anders.' Omdat Beaufort Chalet d ’Alpage 'n baie spesifieke stel vaardighede vereis-die eenvoudige handeling om oor 'n wiel van 90 pond te verg, verg sterkte en strategie-is dit moeilik om werknemers by te kom. Harasémiuc, 'n skaam jong man uit Roemenië, werk die afgelope ses jaar vir die Perret -gesin. Hy het skaars geweet hoe om Frans te praat of kaas te maak toe hy daar aankom, maar vandag is hy deel van die gesin, sê Raphaël. 'As u u werknemers wil behou, net soos in enige ander werk, behandel u hulle goed. Veral omdat dit moeiliker en moeiliker word om mense te vind. ”

Al die werknemers van die Perret-familie word in die somer gehuisves en gevoed: Yannick Empereur, die herder, het 'n huis in die alpage, terwyl Harasémiuc en Jean-Luc André op die plaas woon. Harasémiuc is die enigste een wat die hele jaar by die gesin werk en die rustiger wintermaande saam met sy vrou in 'n woonstel daar naby deurbring. Die res van die tyd is sy terug in Roemenië, waar hulle 'n huis vir die gesin bou met die geld wat hier verdien word.

Terwyl die son agter die berge begin sak, neem André die oorblywende inhoud van die bak na buite. Niks word vermors nie, daar is nog steeds genoeg wei om 'n kaas te laat kook sérac. Rémy Perret en André gryp elkeen 'n skimmer en vul die plastiekpotte wat op 'n groot tafel geplaas is, stil. Die dag is amper verby, en daar is iets eters aan hierdie rustige laaste stap. Skielik weerklink daar 'n groot knal in die verwerkingsruimte: die laaste keer van die dag. Môre word die Beaufort Chalet d ’Alpage in die kelder ingeskuif en wag tot 2019 om verkoop en geëet te word.


Waar kaas gemaak word

"Het jy al ooit so iets gesien?" Vra Rémy Perret my en lig sy stem oor die melodie van honderd koebelle. Sy deurdringende blou oë glimlag van trots en oordeel my waarskynlik 'n klein bietjie vir die Parys wat ek is. Hierdie pragtige stuk grond, hoog in die Alpe, is waar hy sy hele lewe lank gewerk het. Nie sleg vir 'n kantoor nie.

Ons is op 'n hoogte van 5500 voet in Méribel-Mottaret, deel van Les Trois Vallées, die grootste ski-gebied ter wêreld. Sommige noem dit selfs die beste, danksy die skouspelagtige panorama's en 'n uitgebreide netwerk van oorde, restaurante, hysbakke en skipiste. Soos baie inwoners werk Perret in die winter as ski -onderwyser. Maar vandag is die grond helder heldergroen. Dit is somer. En in die somer, hier, maak ons ​​kaas.

Omring deur sy 156 koeie, verduidelik Perret se broer Raphaël hoe die melkmasjien werk. Koeie betree die agt stasies aan die een kant, die herder Yannick Empereur pas die pompe op die koeie aan, en hulle is 'n paar minute later aan die ander kant. Dit neem 'n bietjie meer as twee uur om die hele kudde te melk, wat twee keer per dag gedoen word. Elke twee dae trek die koeie na 'n ander deel van die vallei, en die masjien volg.

Ek maak plek vir 'n (harde, vasberade) koei en neem die natuurskoon in. Die lug is skerp maar warm, en die flanke van die berg gloei in die sonlig. Nee, ek het nog nooit so iets gesien nie.

Kyk na 'n kaart van die streek Auvergne-Rhône-Alpes en u voel miskien dat u die onderste reël van 'n Franse spyskaart lees: Saint-Marcellin, Saint-Félicien, Beaufort … Dit is 'n kaasland. Eintlik is ek hierheen gebring deur Enzo Richon, 'n jong kaashandelaar wat by die Fromagerie Les Alpages in die nabygeleë stad Grenoble werk. Toe ek Richon vra om my te vertel van 'n kaas genaamd Beaufort Chalet d ’Alpage, het hy aangebied om my eerder te wys. Dit is hoe ek die Perret -gesin ontmoet het.

Beaufort Chalet d'Alpage is 'n tipe Beaufort wat lekkerder en skaarser is as die ander twee (reguit Beaufort en Beaufort d ’été). Maar dit is ook baie moeiliker om te maak: dit moet volledig vervaardig word op 'n minimum hoogte van 1500 meter, wat slegs ongeveer 100 dae van die jaar moontlik is wanneer die sneeu gesmelt het. Die melk moet slegs uit een kudde kom, hoewel twee soorte koeie aanvaar word, en dit moet onmiddellik getransformeer word nadat hulle gemelk het. Uiteindelik bepaal die Franse regulasies dat hierdie streekspesialiteit slegs in 'n sekere geografiese gebied gemaak kan word. Al hierdie vereistes verduidelik waarom daar vandag slegs 'n dosyn boere is wat Beaufort Chalet d ’Alpage maak.

Die bedrywighede van die familie Perret vind plaas op 'n klein plaas met 'n uitsig oor die Tuéda -meer, waar groepe toeriste stop vir toebroodjies voor 'n staptog. Dit is 'n paar jaar sedert die drie broers, Rémy, Raphaël en Cédric, by hul ouers oorgeneem het, maar gedurende die somer het Robert en Odile Perret, nou afgetree, graag hier gebly om dinge dop te hou. Nie dat dit nodig is nie, maar hulle geniet dit om tyd saam met hul kinders en kleinkinders op die plaas deur te bring.

'Die eerste keer dat ek by 'n alpage ['n hoë weiding waar koeie wei], ek was 12, ”sê Rémy. Dit was 1989, en sy pa het pas die pastorale kollektief verlaat wat hy bestuur het om sy eie onderneming te begin. 'Destyds het ons 140 bokke en 70 koeie gehad wat ons alles kon huisves. En ek sou baie agter die bokke hardloop, want hulle was nie vasgebind nie, so die hele vallei wat jy voor jou sien, oral hier rond, weet ek alles uit my kop uit. ”

Die nuusbrief wat u benodig Kry meer Bourdain in u inkassie.

Frankryk se melkboere was in die nuus sedert die Europese Unie die limiet op melkproduksie in 2015 laat val het, wat die prys onder die waarde bring wat baie organisasies as volhoubaar ag, wat nog te sê winsgewend. Plase is bedrywig, jonger geslagte wil elders bestaan, en die tempo van depressie en selfs selfmoord neem toe onder boere.

Sommige, soos die Perret -familie, is gespaar van die krisis danksy die aard van die produkte wat hulle maak. Verlede jaar het die Perrets 700 wiele van Beaufort Chalet d ’Alpage vervaardig en verkoop. 'Ons het nooit iets oor nie,' sê Rémy en Raphaël en praat oor mekaar. Op 'n manier het die streng regulasies die paar produsente van kase soos Beaufort Chalet d ’Alpage beskerm, wat 'n gesonde verhouding tussen vraag en aanbod verseker. "Ons kry 'n sekere aantal wiele per jaar," verduidelik Richon, wie se boerdery Beaufort Chalet d ’Alpage verkoop vir $ 19,27 per pond. 'Ons wil graag meer koop, maar ons kan nie meer nie.'

Ek sien die blink melkkan agter op 'n bakkie wat langs die bergpad wankel. Oor twee en 'n half uur is hierdie melk reeds kaas, alhoewel dit minstens agt maande veroudering nodig het om dig en smaakvol te word. In die bedompige werkkamer gooi Nicolas Harasémiuc dit, nog warm, in groot koperbakke voordat dit gestamp word by 'n temperatuur van 33 grade Celsius (91,4 grade Fahrenheit). Dan breek hy dit deskundig in klein stukkies met 'n 16-snaar gereedskap en verhoog die hitte tot 54 C (129 F). Nou kom die moeilike deel: gewapen met 'n linnedoek, hou hy sy voete onder die bak vas en balanseer die boonste helfte van sy liggaam horisontaal om die vloeistof op te tel. Die linne dien as 'n filter: wei stroom uit die massiewe bondel, wat dan in 'n konkawe houtvorm gedruk word.

'Ons kaas word op die ou skool gemaak,' verduidelik Rémy en vryf sy hand oor die groot wiele wat in die kelder langsaan gestapel is. 'Ons maak alles met die hand, en elke wiel is dus anders.' Omdat Beaufort Chalet d ’Alpage 'n baie spesifieke stel vaardighede vereis-die eenvoudige handeling om oor 'n wiel van 90 pond te verg, verg sterkte en strategie-is dit moeilik om werknemers by te kom. Harasémiuc, 'n skaam jong man uit Roemenië, werk die afgelope ses jaar vir die Perret -gesin. Hy het skaars geweet hoe om Frans te praat of kaas te maak toe hy daar aankom, maar vandag is hy deel van die gesin, sê Raphaël. 'As u u werknemers wil behou, net soos in enige ander werk, behandel u hulle goed. Veral omdat dit moeiliker en moeiliker word om mense te vind. ”

Al die werknemers van die Perret-familie word in die somer gehuisves en gevoed: Yannick Empereur, die herder, het 'n huis in die alpage, terwyl Harasémiuc en Jean-Luc André op die plaas woon. Harasémiuc is die enigste een wat die hele jaar by die gesin werk en die rustiger wintermaande saam met sy vrou in 'n woonstel daar naby deurbring. Die res van die tyd is sy terug in Roemenië, waar hulle 'n huis vir die gesin bou met die geld wat hier verdien word.

Terwyl die son agter die berge begin sak, neem André die oorblywende inhoud van die bak na buite. Niks word vermors nie, daar is nog steeds genoeg wei om 'n kaas te laat kook sérac. Rémy Perret en André gryp elkeen 'n skimmer en vul die plastiekpotte wat op 'n groot tafel geplaas is, stil. Die dag is amper verby, en daar is iets eters aan hierdie rustige laaste stap. Skielik weerklink daar 'n groot knal in die verwerkingsruimte: die laaste keer van die dag. Môre word die Beaufort Chalet d ’Alpage in die kelder ingeskuif en wag tot 2019 om verkoop en geëet te word.


Kyk die video: Britse Moordkampe waarin ongeveer 34 000 vrouens en kinders vermoor is 1899 - 1902 (Januarie 2022).