Tradisionele resepte

The Daily Meal Hall of Fame: Fernand Point

The Daily Meal Hall of Fame: Fernand Point

Met die hulp van Die Daily Meal Council, het ons tien sleutelfigure in die geskiedenis van voedsel gekies om hierdie jaar te vereer in ons Saal van roem. Daarom hoort Fernand Point, waarskynlik die belangrikste Franse restaurateur van die 20ste eeu, op die rooster.

Fernand Point (1897–1955) was 'n sjef, 'n restaurateur, 'n gourmand en 'n filosoof. Wat sou jy nog 'n man noem wat eens geskryf het "Een van die belangrikste dinge wat die mens van ander diere onderskei, is dat die mens kan geniet van drink sonder om dors te wees"? Hierdie reël verskyn in Ma Gastronomie, 'n versameling van sy resepte en waarnemings wat 14 jaar na Point se dood gepubliseer is. So doen dit: 'Die wonderlike kookkuns moet nie op die gas wag nie; dit is die gas wat moet wag op die heerlike kookkuns', en 'As die goddelike skepper moeite gedoen het om vir ons heerlike en voortreflike eetgoed te gee, is die minste wat ons kan doen is om hulle goed voor te berei en te bedien met seremonie, "en" In alle beroepe sonder twyfel, maar beslis in die kookkuns, is 'n mens jou hele lewe lank 'n student. "

Point is gebore uit 'n gesin van restaurateurs in die Bourgondiese stad Louhans, noordoos van Mâcon, waar sy pa die buffet van die treinstasie bestuur het. Dit was by sy vader waar Point as seuntjie die eerste keer in 'n professionele kombuis gewerk het. Hy het as tiener die huis verlaat om 'n vakleerling in hotelkeukens in Parys, Cannes en die kuuroord Évian-les-Bains te verlaat. In 1922 verhuis sy gesin na Vienne, net suid van Lyon, waar sy vader 'n klein, losstaande restaurant in 'n negentiende-eeuse gebou naby die Gallo-Romeinse piramide (eintlik meer 'n obelisk wat deur boë ondersteun word) gevestig het, een van die belangrikste besienswaardighede van die stad. In 1924, die jaar voor sy dood, tree sy pa terug en verlaat die restaurant na Point.

As sjef omhels Point die klassieke Franse kulinêre kanon, maar sien geen rede om hom tot slaaf te maak nie. Byna van die eerste af het hy begin om nuwe geregte te ontwikkel en die organisatoriese struktuur van die kombuis te herorganiseer. In 1930 trou hy met 'n jong Vienne -kapper wat gereeld saam met haar ouers na die restaurant gekom het. Marie-Louise, bekend as "Mado", het die bestuur van die eetkamer oorgeneem. Maar net soos hy geweier het om aan die ou kookreëls gebonde te bly, wou hy nie aan die oonde vasgeketting wees nie. Hy was moontlik die oorspronklike sjef -restaurateur, in die sin dat ons die term vandag verstaan.

Een van die redes waarom Point veral belangrik is, is dat hy waarskynlik die eerste prominente sjef was wat sy doelwit uitgebrei het tot die eetkamer. Hy het voortdurend tussen die twee helftes van die restaurant heen en weer gegaan en toesig gehou oor die mans (en hulle was altyd mans in daardie era) wat sy kos kook, maar ook die manier waarop kos bedien word en die reaksies van die eters. Hy hou daarvan om met sy kliënte te praat, om hul voorkeure en afkeure te leer, om spyskaarte aan te pas. Hy was moontlik die oorspronklike sjef -restaurateur, in die sin dat ons die term vandag verstaan.

Point het ook geleidelik die plek wat hy La Pyramide genoem het, na die nabygeleë obelisk opgeknap en uitgebrei en die beste tafeldoeke, porselein en kristal en silwerware ingebring. Hy het die wyne gekies. (Daar word gesê dat hy daartoe bygedra het om sy vriend Pierre Taittinger te oortuig om sjampanje in 'n droër styl te wynmaak as wat die norm was, en dit was geskik om te drink met hartige sowel as soetgeregte.) Hy was maklik om te behaag, hy hou daarvan om sê; al wat hy nodig gehad het, was die beste van alles.

Teen 1926 het die restaurant twee Michelin -sterre gekry. In 1932 wen hy die derde.

As 'n sjef ten minste gedeeltelik beoordeel kan word deur diegene wat by hom geleer het, verdien Point nog meer louere. Deur sy kombuis gaan sulke toekomstige ligte soos François Bise, wat drie eie sterre op sy Auberge de Père Bise in Talloires sou wen; daardie groot monument van die Lyonnaise -kombuis, Paul Bocuse; en 'n aantal van Bocuse se kollegas by die skepping van die konvensie-versplinterende Nouvelle Cuisine van die 1960's, waaronder Jean en Pierre Troisgros, Alain Chapel en Louis Outhier. Almal, het hulle later op verskillende maniere gesê, is deur Point geïnspireer en aangemoedig om verder te dink as Escoffier, verby die ou maniere - en (dit was die belangrikste beginsel van die Nouvelle Cuisine) om plaaslike, seisoenale bestanddele met byna godsdienstige ywer te omhels.

Point was 'n groot man, en hy eet graag. Daar word gesê dat hy elke dag vroeg opgestaan ​​het en al die kos wat by sy gewone verskaffers benodig sou word, bestel het (hy het die herwinning van reste van die vorige dag verbied; "Elke oggend moet die sjef weer op nul begin, met niks op die stoof nie , "het hy geskryf." Dit is waaroor die regte kookkuns gaan ") en dan gaan sit vir 'n eensame ontbyt - 'n ligte happie, soos twee of drie gebraaide hoenders - vergesel van 'n bottel of twee sjampanje. Vir sy 50ste verjaardag, op 25 Februarie 1947, het hy 'n beskeie ete vir sy vriende (en homself) gekook: foie gras parfait, warm houtkraan -paté, 'n mousse forel uit die Rhône met kreef -sous, kardone met truffels, bees à la royale (gevul met ham en truffels, gegarneerd met haan en meer truffels), koue truffelde Bresse-capon met aspies, Saint-Marcellin bokkaas, 'n marjolaine (uitgevind deur Point, hierdie nou beroemde koek is 'n uitwerking van die klassieke merinque-en -botterroom -konfyt genaamd dacquoise), suurlemoensorbet en diverse vars vrugte, alles besproei met Dom Pérignon, Château Grillet 1945 en Hospices de Beaune Cuvée Brunet 1937.

Hy was vrygewig met ander sowel as met homself. In 'n era van obsessief geheimsinnige sjefs het hy sy kennis vryelik gedeel. Hy was lief daarvoor om groot porsies aan sy kliënte te bedien, en het in die eetkamer rondgeloop en seker gemaak dat almal tevrede was. Hy het jong sjefs opgedra om saam met hul mees ervare kollegas te werk. 'Dit is die plig van 'n goeie sjef,' het hy geskryf Ma Gastronomie, "om alles wat hy geleer en beleef het aan die volgende generasie oor te dra." Hy kan ook vrygewig wees vir diegene wat nie vir hom gewerk het nie. Die verhaal word weergegee in Ma Gastronomie daardie punt het eendag 'n jong vreemdeling teëgekom wat na die La Pyramide kyk - die obelisk - en vra waarom hy dorp toe gekom het. 'Ek wou hierdie plek besoek, sodat ek my vriende kon vertel dat ek in La Pyramide was,' antwoord hy en bedoel die obelisk waarop Point antwoord: 'U was nog nie in La Pyramide nie geëet by La Pyramide. ” Daarna nooi hy die jong man na die restaurant, waar hy hom gratis bedien, 'n skouspelagtige middagete.

'Sukses', het Point geskryf in die notaboeke wat deel geword het van Ma Gastronomie, "is die som van baie klein dinge wat reg gedoen word." Hy het ook geskryf "Wat die kookkuns betref, moet 'n mens alles lees, alles sien, alles hoor, alles probeer, alles waarneem, om uiteindelik 'n bietjie te behou." Dit is moeilik om nie, verlangend en byna seker tevergeefs te wens dat sommige van die direkte sjefs van vandag se "celebrity" die sentiment sou lees en verstaan ​​nie.

Vind die Daily Meal Hall of Fame hier.


Die opkoms en ondergang van die Franse kombuis

In 2006, na jare se beriggewing in die Midde -Ooste, verhuis ek na Parys. Dit was 'n toevallige keuse, die rustigheid van 'n onderverhuur deur 'n vriend van 'n vriend. Dit was bedoel om tydelik te wees toe ek net iewers op soek was na 'n gat om 'n boek klaar te maak. My vriende het almal gesê: 'O Parys, hoe heerlik! Jy eet seker lekker. ” Hulle was verbaas toe ek hoor kla dat Paryse spyskaarte vaal en herhalend is. “Paté gevolg deur niks anders as entrecôte, entrecôte, entrecôte nie. Soms word lam, eendbors gebraai. Geen groente om van te praat nie, ”het ek vir hulle gesê. 'Dit is 'n tirannie van vleis-in-bruinsous.' Terwyl die res van die wêreld hul eie kookkuns (her) begin ontdek en innoveer, lyk dit asof die Franse restaurant stagneer in 'n poel van verstommende demi-glans.

Elders lyk dit asof plekke soos Balthazar in New York en die Wolseley in Londen die Franse restaurant beter doen as die Franse. In Frankryk was die ou garde van kritici en restaurante steeds oortuig dat die Franse kombuis steeds die beste ter wêreld is en 'n punt van nasionale trots is. Die bistro's hou vas aan die tradisionele rooi-en-wit geruite tafeldoeke en opgekalkte spyskaarte, selfs terwyl hulle vooraf voorbereide boeuf bourguignon in die mikrogolfoond bak. In 2010, toe die Franse restaurantmaaltyd by Unesco se lys van die wêreld se 'ontasbare kulturele erfenis' gevoeg is, het dit gevoel asof die Franse restaurant 'n museumstuk geword het, en 'n parodie op homself.

Die vermeende uitnemendheid van hul kombuis en restaurante verteenwoordig lank reeds 'n belangrike deel van die Franse nasionale identiteit. Dit was te maklik om hierdie agteruitgang toe te skryf aan 'n sekere nasionale konserwatisme, selfvoldaanheid en parochialisme-maklike Angelsaksiese bespotting. Die werklike verhaal is meer ingewikkeld. Die restaurantonderneming was altyd onderhewig aan veranderinge in die samelewing en ekonomiese omstandighede. Kos - wat ons eet en hoe ons dit gaan eet - ontwikkel voortdurend volgens die neiging en tyd.

Ek het Frankryk vir vier jaar verlaat tussen 2010 en 2014. Toe ek na Parys terugkeer, het dinge verander. Australiërs het Italiaanse koffiestafies gevestig en jy kon uiteindelik 'n ordentlike cappuccino kry. Nuwe skemerkelkies het verskyn en nuwerwets kafees maak mojito's met regte lemmetjiesap. Le Hamburger was al die woede. Parysenaars het grootliks asiatiese kos aangeneem - ramen -toonbanke vermeerder, 'n voorbladartikel verlede jaar vir die gastronomie -aanbieding van Le Monde Magazine L’Asie Majeure, wat grofweg vertaal kan word as "die Asiatiese golf". Selfs die witkop doge van Franse sjefs, die groot Alain Ducasse, het erken dat sy ideale middagete koue soba-noedels was. Nuwe geure en 'n nuwe informaliteit om te eet, het posgevat, maar terselfdertyd is meer as 200 jaar restaurantkultuur 'n formidabele en geliefde instelling. Die vraag is hoe om tradisie te bestuur: wat om te behou en wat om by te werk?

F of my ouers se generasie, en vir 100 jaar voor hulle, was dit aksiomaties dat Franse kos die beste ter wêreld was. In 1948, op 13-jarige ouderdom, is my pa deur sy oom geneem vir middagete by La Pyramide, 'n restaurant in die suidoostelike stad Vienne. Dit was 'n ervaring wat sy lewe verander het. Pa het tydens die bevryding en rantsoenering op die kosskool in die Hoogland grootgeword: eierpoeier, gebrande roosterbrood, kouekoors. Die uitwerking van sy ontmoeting met die kombuis van Fernand Point, destyds die mees gevierde sjef in Frankryk, was diep. Hy het geen idee gehad dat kos so kan proe nie. Bresse -hoender wat geurig is met dragon en romerige aartappels, lyk asof dauphinoise op sy tong smelt. Hy was beïndruk deur die teater van die diens, die volop sjokolade van nageregkarretjie en die sommelier se reliëfde silwer smaakpapier wat om sy nek gedra word, as 'n tralie van 'n Napoleontiese marshal (Pa was altyd 'n groot fan van Napoleon).

My pa se lewe, en gelukkig vir my, is ook die lewens van sy kinders deur die maaltyd gevorm. Ons het grootgeword op 'n kanaal wat na Michelin-sterre reis, met paddas se bene geëet, wyn geproe wat ons te jonk was om te drink, die etikette van servette in die rondte en visvurke geleer. Toe hy ses was, het my boetie daarvan gehou om ses slakke te bestel om te begin en dan 'n dosyn vir die hoofgereg.

Kulinêre epifanieë soos my pa was in die 20ste eeu nie ongewoon nie. Die biografieë van groot sjefs en Francophile memoires - Hemingway, AJ Liebling, Julia Child - is vol daarvan. 'N Tiental oesters en 'n bottel Chablis het die opeenvolgende ellende van die Eerste Wêreldoorlog, die Groot Depressie en die Tweede Wêreldoorlog verdryf. 'N Ruim bord cassoulet of blanquette de veau was 'n voorblad van die geïndustrialiseerde geriewe van die laat 20ste-eeuse verbruikerswese: supermarkte, pakkies chips, blikkies sop. In Brittanje en Amerika het dit gelyk asof ons ons bande met die land en sy oorvloed verloor het. Frankryk was anders.

Destyds was die beste restaurante Frans, en resepte is voorberei volgens die instruksies van die groot 19de-eeuse Franse sjefs Auguste Escoffier en Marie-Antoine Carême, en selfs op Engelse spyskaarte in kursief Frans beskryf: à lachasseur, bordelaise, armoricaine. Frans was die toonbeeld van wat voedsel - 'n hoender of 'n stukkie beesbiefstuk of 'n wortel - kan begeer. 'O, in Frankryk kan u nie 'n slegte maaltyd eet nie!' Ek onthou hoe my ma in my kinderjare gesê het. Dit was 'n algemene opmerking in die era. “Selfs in die routers [vragmotor stop], ”het my ma verklaar,“ die frites is vars en die saucisson heerlik. ”

Bekende Franse sjef en kapokaartappel obsessiewe Joël Robuchon. Foto: Gerard Fouet/AFP/Getty Images

Fernand Point het beroemd gesê om 'n gereg te bemeester, moet jy dit 100 keer kook. Hy was net so hardnekkig soos vet. 'Kyk na die sjef,' het hy aangeraai. 'As hy maer is, sal u waarskynlik sleg eet.' Sy kookkuns trou met die twee dele van die Franse restaurantkuns: tradisie en terroir Parys en die provinsies. Aan vaderskant, die 19de-eeuse tradisie om ryk mense ryklik te voed: Carême's pièce de résistance snoepgoed, torings met gedraaide suiker, soufflées en vol-au-vents en Escoffier se kunstige vleitjies wat bemark word vir 'n nuwe era van beroemdhede Tournedos Rossini, vernoem na die beroemde komponis Peach Melba, na Nellie Melba die gevierde operasanger aarbeie à la Sarah Bernhardt (met pynappel en Curaçao sorbet). Van die vroulike kant het Point inspirasie geneem uit geslagte moeders, die kombuis familie van die boere wat naby die land gewoon en gekook het en stadig eenpotgeregte in die haard braai: daube de boeuf, cassoulet, pot-au-feu, coq au vin.

In baie opsigte verteenwoordig Point se kos die toppunt van die klassieke Franse kombuis. Aardig maar verfyn, dit het staatgemaak op onberispelike bestanddele. Die resepte in sy kookboek, Ma Gastronomie, is amper absurd eenvoudig. 'N Knippie botter, 'n lepel aftreksel, 'n handvol morels of 'n paar dragonblare word by die hoofbestanddeel gevoeg. Miskien is Point se mees blywende nalatenskap die idee dat goeie kookkuns die essensiële smaak van elke individuele bestanddeel verhoog. Maar dit is ook 'n stokpunt.

Ek onthou dat ek 'n onderonsie met my Franse kêrel gehad het, want ek het voorgestel om die hoender vir aandete in jogurt en komyn te marineer. Kêrel gooi sy arms in alarm. "Maar is dit nie die punt om die hoender te proe nie?" Woedend en vreemd, antwoord ek: “Nee! Dit is net die teenoorgestelde! Kook gaan oor mors met die hoender! Kook gaan oor die toevoeging van geur! ” Hier was die wrywing tussen die Franse kulinêre konserwatisme en die manier waarop ons in Brittanje en Amerika bestanddele van oor die hele wêreld opgemerk het en nasionale gunstelinge gemaak het van hibriede kerrie en Tex-Mex.

Vir meer as 200 jaar was Frankryk die middelpunt van die kulinêre strewe - die plek waar sjefs wou oplei en waar restaurateurs inspirasie soek - maar dit het verander. Aan die begin van die millennium, toe Ferran en Albert Adrià by El Bulli in Spanje molekulêre gastronomie uitgevind het deur spanspek te sper, het Frankryk se groot sjef du jour, Joël Robuchon, kapokaartappels volgemaak. Daar bestaan ​​geen twyfel dat Robuchon's puree is waarskynlik die mees buitengewone mondvol aartappel wat jy sal sluk, maar my eie La Pyramide -oomblik kom by El Bulli in 2004 toe ek deur die Adrià -broers se verbeelding geëet het. Ek onthou nog elke gereg: 'n eiergeel wat in 'n deursigtige ravioli omhul is, 'n perfekte reghoek silwer sardien met 'n swart kol vis ingewande wat tot noodsaaklike umami verminder word. Dit het nie net die manier waarop ek oor kos gedink het, verander nie, maar ook die manier waarop ek oor die lewe gedink het. (Waarom reëls volg? Wat is grense? Watter heerlike vreugde om buite sulke beperkings te dink!) In 1997 skryf Adam Gopnik 'n waterskeidingsartikel in die New Yorker, wat weerspieël wat mense al 'n rukkie gefluister het: 'Is daar 'n krisis in die Franse kookkuns? ? ” Toe ek nege jaar later die eerste keer in Parys aankom, was dit inderdaad so. Wat het gebeur?

Die restaurant is 'n moderne uitvinding en veral 'n Franse uitvinding. Daar was natuurlik altyd herberge en tavernes waar reisigers 'n hap kon kry. Maar die atmosfeer was geneig om manlik te wees, die tarief was rof en gereed, die tafels gedeel. Die woord "restaurant" het oorspronklik verwys na 'n herstellende middel, 'n afhaalmiddel, 'n versterkingsmiddel. In die 18de eeu, toe Parys groei, het slagters begin verkoop bouillons, voedende sous wat gemaak word van vleissnit, vir werkers en handelaars. Hierdie vroeë sopstalletjies het bekend geword as restaurante. 'N Dekreet van 1786 het toegelaat dat "spyseniers en restaurante [diegene wat versterkende sop maak]" die publiek op die terrein kan bedien. U kan nou aan 'n tafel gaan sit om van u sop te eet in plaas daarvan om dit weg te neem.

Hierdie besluit val saam met die bou van die Palais Royale, met sy elegante arcades wat ontwerp is om winkels en ateliers te huisves (en, noodwendig, bordele, waarvan een, volgens sommige, 'n jong Lt Bonaparte sy maagdelikheid verloor het) in die styl van 'n Oos -basaar. Hierdie nuwe winkelsentrum het 'n kosplek vir pittige Parysenaars nodig gehad, en baie van die vroeë restaurante was in en om dit geleë. Le Grand Vefour beslaan nog steeds dieselfde hoek waar daar sedert 1784 'n restaurant was. Dit is moontlik die mooiste restaurant ter wêreld. Die mure is geverf met nimfe en kranse in die styl van Lodewyk XVI wat 'n Romeinse villa onthou, en tafels met klein bordjies met die naam van voormalige beskermhere: Napoleon, Victor Hugo, Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre.

Die Franse revolusie het die ou orde weggevee. Die gildes het kos ingewerk in jaloers bewaakte spesialiteite - slegs charcutiers kon net wors genees boulangers gebakte brood a rôtissiseur kon vleis braai, maar dit was nie toegelaat om 'n bredie in 'n oond te bak nie - maar nou is dit opgebreek. Parys het gewoel van politiek en komplotte, honger pamflette en provinsiale restaurante het oral opgeduik om hulle te voed. En die kos het ook verander. Die uitgebreide bankette van die ou regime, waarin hele diere gevul en geklee en terselfdertyd op die tafel neergesit is, is vervang deur geregte wat bedien word deur kelners van 'n bord - in Russiese styl. Die nuwe restaurante bevat die veranderde tye: 'n spyskaart van keuse, individuele porsies wat bedien word aan almal wat kan betaal. Demokrasie op 'n bord.

Moontlik die mooiste restaurant ter wêreld ... Le Grand Vefour in Parys. Foto: Alamy

Byna sodra hulle die restaurant uitgevind het, het die Franse die restauranttoneel uitgevind. Die eerste restaurantkritikus, Grimod de la Reynière, het resensies in sy koerant, die Gourmet's Almanac, geskryf. Teen die tyd dat Napoleon vir die eerste keer in 1814 verslaan is, het die almanak meer as 300 restaurante in Parys gelys. Die leksikon van kookkuns het spoedig gevolg. Marie-Antoine Carême was die eerste bekende sjef wat vir konings en keisers gekook het en die kode vir Franse kookkuns geskryf het, en die vyf groot moedersouse (béchamel, espagnole, velouté, hollandaise en tamatie) waaruit alle ander afgelei is. Later het Escoffier die restaurantkombuis georganiseer in die streng hiërargie wat vandag nog heers, vanaf die kommissies aan die onderkant, na die sjefs vir partytjies wat toesig hou oor die verskillende stasies vleis of vis of koue voorgereg, na die sous sjef en die chef de cuisine. Intussen het Jean Anthelme Brillat-Savarin, 'n prokureur wat die term bedink het gastronoom, het die intellektuele sprong gemaak: voedsel geniet was nie net 'n aangename afleiding nie, het hy aangevoer, maar 'n beskaafde kuns van eksistensiële invoer. Soos hy eenkeer geskryf het: 'Vertel my wat u eet, en ek sal u vertel wat u is.'

Al die grammatika en idioom van wat ons as 'n restaurant 'ken en verstaan, is in die 19de eeu deur die Franse ontwikkel. Die spyskaart, die vordering van canapés en hors d'oeuvres gevolg deur voorgereg, plat en nagereg, die gepaardgaande optog van aptytwekkerwyn, koffie, verteer. Die manier waarop a Maître D. (Maître d'hôtel, of meester van die huis) verwelkom gaste, die formaliteit van die kelners wat tradisionele swart das dra. Daar was 'n spesifieke prag en prestasie in 'n restaurant, wat anders was as 'n diner, kroeg of taverna. Mettertyd sou dit 'n gesofistikeerdheid aandui wat beskou word as die spesiale besitting van die Franse-en, vir ons onbeskofte meganiese Angelsakse, die hoogtepunt van ons strewe.

Deur die 19de eeu het die restaurant floreer en ontwikkel. Die bistro was 'n vrolike woonbuurt, wat gereeld deur 'n man en vrou bestuur word. Brasseries was brouerye wat deur die Elsassiese vlugtelinge uit die Frans-Pruisiese oorlog van 1870 na Parys gebring is en bedien choucroute en tapbier. Bouillons Dit was gewilde kafees in die werkersklas wat goedkoop kos bedien in groot eetkamers wat honderde tegelyk kan sit.

Daar was tientalle bouillons in Parys tussen 1850-1950. Verskeie was kettings-die eerste restaurantgroepe, miskien selfs die eerste kitskosverbindings-wat skaalvoordele maai deur grootmaat te koop en tafels so vinnig soos 'n draaideur te draai. Toe ek in Parys kom, was daar net een oor, Chartier, in 'n vergete hoek van die negende arrondissement. Ek het gereeld daarheen gegaan vir die alledaagse klassieke: oeuf dur mayonnaise, carottes rapées, poulet-frites, tête de veau. Dit het nikotienkleurige mure en die humeur van 'n wintermaaltyd, en ek kon my voorstel dat dit die soort plek was waar Orwell skottelgoed was wanneer hy af was en uit was.

Die restaurant Bouillon Chartier in Parys. Foto: Alamy

Tydens die Belle Époque, tussen die Frans-Pruisiese Oorlog en die volgende Duitse inval in Frankryk in 1914, was Parys die hoofstad van die wêreld. Dit beliggaam die ongelooflike spoed en opwinding van die tye: bioskoop, Pasteur, die Eiffeltoring, vliegtuie, telefone, motors, impressionisme, ekspressionisme, kubisme, Proust, Rimbaud, Diaghilev, art nouveau, haute couture en toringhoede. Parys in die Belle Époque was 'n hoogtepunt van styl en smaak, kan daar ooit 'n beter plek en tyd in die geskiedenis gewees het om te geniet? Die Franse, soos ons almal, betreur sy heengaan. Meer as 100 jaar later, soms, as ek na 'n spyskaart kyk wat ryk is aan foie gras, room en beesvleis, sou ek dink dat hulle hulself troos deur aan te hou eet.

Maar teen die tyd dat Lost Generation in die twintigerjare in sy glorieë in die verlede gewoel het, leef Parys reeds as 'n geromantiseerde weergawe van homself. AJ Liebling, later 'n oorlogsverslaggewer oor D-Day en 'n beroemde New Yorker-essayis, het in die vroeë twintigerjare verlief geraak op Franse restaurante, selfs al het baie ouer fynproewers gekla dat hul bloeitydperk verby was.

Na die tweede wêreldoorlog het niemand die agteruitgang van die Franse restaurant opgemerk nie, deels omdat daar min mededinging was. Die Britte was besig om hul groente tot grys te kook, en alles wat die Amerikaners beslaan en braai, was besig om slaaie te gelatineer en aandete te ontdooi. Chinese en Indiese restaurante word nog steeds as goedkoop opsies beskou (en het die Franse nog met tafeldoeke en origami -servette nageboots), sushi was rou vis, en amper niemand was nog op vakansie na Thailand of Marokko nie.

In die jare sewentig het my ouers, soos ander destydse koskinders, hele reise beplan om die opgeblase sterretjie -aanbevelings van die Michelin -gids te volg. Le Guide Michelin is die eerste keer in 1900 gepubliseer om die vroeë motoriste aan te moedig om restaurante in die provinsies te besoek, en het gou die groot arbiter van die Franse kookkuns geword. Onduidelik, definitief, met 'n beeld van 'n eensame, korpulente inspekteur wat hele ganslewer in een sluk kon sluk, het Michelin die mag van 'n koning gehad om sterre toe te ken en die fortuin van 'n restaurant om te draai.

Maar dit het ook 'n leviathan geword wat fokus op 'n soort restaurant - dié met formele eetkamers, wit tafeldoeke en bedieners. Teen die 90's het mense begin kla dat Michelin weggesteek was en geneig was om sy gunstelinge te geniet. Fernand Point is in 1955 oorlede, maar Michelin het La Pyramide drie sterre toegeken uit respek aan sy weduwee, wat die restaurant bestuur het, vir meer as 30 jaar tot haar dood in 1986.

Die eerste uitgawe van Le Guide Michelin, uit 1900. Foto: Eric Cabanis/AFP/Getty

Teen daardie tyd het restaurantekonomie brutaal geword. Selfs groot sjefs was besig om te buig ten koste van die wassery van hul damast -tafeldoeke volgens sneeu -Michelin -standaarde. Terwyl Thatcher en Reagan hul ekonomieë liberaliseer, het die Franse president François Mitterrand '' 'n breuk met kapitalisme '' belowe. Hy het die minimum loon verhoog, Franse werkers 'n vyfde week betaalde vakansie toegeken, die aftree -ouderdom tot 60 verlaag en die werksweek tot 39 uur verlaag (dit moes later weer na 35 verminder word).

Die wetsontwerp is opgestyg tot hemelhoë BTW-19,5% vir restaurante-en hoë belasting op sosiale sekerheid. Michelin -sterre word al hoe duurder om in stand te hou. In 1996 het die drie-ster-restaurant van Pierre Gagnaire bankrot geraak. In 2003 het die sjef Bernard Loiseau, wat skuld verloor en kliënte verloor, homself geskiet nadat hy gerugte gehoor het dat hy sy derde Michelin -ster gaan verloor. In die gemiddelde Franse restaurant, in die alledaagse bistro's, was die situasie erg. Restauranteienaars het gekla dat dit buitensporig duur geword het om werkers aan te stel en dat dit byna onmoontlik was om hulle af te dank.

Die krisis het toegeneem. In 2010 het 'n dokumentêre uiteensetting op die Franse TV -kanaal Canal Plus onderduimse beeldmateriaal uit die reuse -pakhuis van 'n industriële spysenier uitgesaai waarin restaurante restaurante wat gevriesde maaltye in reuse winkelwagentjies gestapel het, uitgesaai het. Volgens een skatting gebruik 70% van die restaurante vooraf voorbereide of bevrore bestanddele of souse. Dit was duidelik dat restaurante dit nie meer kon bekostig om mense in diens te neem om aartappels te kap, wortels te kap, knoffel te kap, pietersielie deur te haal en al die ander tydrowende werk aan die onderkant van die voedselketting nie. Dit is baie makliker om net die vooraf voorbereide weergawe te koop en dit weer te verhit.

Wat ek opgemerk het as 'n erge gemoed, het 'n nasionale skandaal geword. Die regering het ingegryp om die Franse restaurant te red. In 2009 het hulle BTW verlaag (dit het tot 5,5%gedaal en is nou op 10%) en 'n paar jaar later 'n nuwe etiketteringstelsel vir restaurante bekendgestel, fait maison, tuisgemaak, om aan te dui dat geregte vars voorberei is. Daar was egter soveel vrystellings-groente, behalwe aartappels, kan bevrore, klaar geskil en gekap word-dat die benaming 'n redelik nuttelose kwaliteitsmerk was.

Beskerming kan konserwatisme veroorsaak. Oor die dekades is die Franse kookkuns toenemend gekodifiseer. Die stelsel van appellation d'origine contrôlée, 'n regeringsbenaming wat wettige etiketteringskriteria vir die herkoms en kwaliteit van voedselprodukte skep, is in 1935 bekendgestel en bevat nou meer as 300 wyne, 46 kase en voedsel soos Puy -lensies en Korsikaanse heuning. Die beroemde Bresse -hoender, met sy driekleurige kleur van blou voete, wit vere en rooi haan, moet met 'n minimum van 10 vierkante meter weiding per voël grootgemaak word, twee weke lank op graan afgemaak en daarna doodgemaak word op 'n minimum ouderdom van vier maande en 'n minimum gewig van 1,2 kg, voordat dit gesertifiseer kan word met 'n spesiale metaalring om sy dooie been met die naam van die produsent.

Terselfdertyd het Frankryk veeleisende professionele kwalifikasies vir sy sjefs ontwikkel, patissiers, bakkers, slagters, charcutiers, sjokolade. Die CAP -diploma (sertifikaat d'aptitude professionnelle, wat ook loodgieters, elektrisiëns, haarkappers en ander bedrywighede dek) - is amper 'n voorvereiste vir kulinêre vakgebiede. U kan byvoorbeeld brood bak en verkoop sonder 'n CAP -diploma, maar gedurende die eerste drie jaar mag u nie 'n bordjie opsit wat sê Boulangerie. Hierdie ambagte word verder georganiseer in professionele gildes en konfederasies, elk met hul eie kriteria vir insluiting.

Daar is ook 'n gesogte staatskompetisie wat oop is vir baie handel, van klipkappers tot sommeliers. Oor 'n paar dae se toetse ontvang die paar wat deur hul eweknieë in die beroep geag word die titel un des meilleurs ouvriers - een van die beste vakmanne in Frankryk - en verdien die reg om 'n driekleurige kraag te dra. (Kyk net na die dokumentêr Kings of Pastry van 2009 om die strengheid en trane en erns waarmee hierdie onderskeiding gewen word, te begryp. Die gebakgeleentheid word elke vier jaar gehou, toegang word op uitnodiging gedoen en slegs drie of vier patissieres sal waardig beoordeel word om op te styg tot die geledere van Meilleur Ouvrier.)

Daar is ook baie gastronomiese verenigings wat spesifieke geregte vier en bewaar en die tradisionele weergawes daarvan onderhou tête de veau, cassoulet, andouille, boudin en streekspesialiteite soos die swart vye van Caromb en kersies van Venasque. Hierdie verenigings verleen en organiseer toekennings, kentekens, etes, feeste en kompetisies. Ek het een keer twee verteenwoordigers van die Vereniging ontmoet om die Oeuf Mayonnaise, wat baie graag die kriteria vir 'n uitstekende voorbeeld van die vorm sonder ironie verduidelik het. 'Dit hang af van die eiers, hul varsheid, hoe goed dit gaar is, en dan moet die dut van die mayonnaise perfek wees - dit moet die eiers bedek en nie te maklik val nie.

Henri Gault (links) en Christian Millau, medestigters van die nouvelle cuisine-beweging. Foto: Jacques Langevin/Associated Press

Dit is alles 'n groot viering van 'n groot kulinêre nalatenskap, maar die gevaar bestaan ​​dat tradisie gekodifiseer word in veroudering, kreatiwiteit geboei deur spesifikasies en reëls. Daar was altyd 'n spanning in die Franse restaurantekombuise tussen tradisie en innovasie. In die laat 60's het 'n jong generasie sjefs in opstand gekom teen die ou orde, aangesien die breuk tussen oud en jonk in die geweld en algemene staking van 1968 ook veranderinge in restaurante veroorsaak het. Hulle het in opstand gekom teen Carême se klewerige, meelverdikte graffies en begin souse maak van groente en kruie.

Hierdie beweging het bekend geword as nouvelle cuisine en word bepleit deur 'n nuwe gids wat gehoop het om die regime van Michelin omver te werp. In 1973 het sy gelyknamige redakteurs Henri Gault en Christian Millau hul manifes uitgereik: 'Met die outydse beeld van die tipiese bon vivant, daardie opgeblase karakter met sy servet onder sy ken, sy lippe druip kalfsaftreksel ... nie meer van die vreeslike bruin souse en wit souse nie, die espagnoles, dié périgueux met truffels, dié béchamels en môre wat soveel lewers vermoor het as wat hulle onverskeie voedsel bedek het. Hulle is verbode! ”

Nouvelle cuisine focused on simplicity. At the forefront of the new cooking, the Troisgros Brothers’ salmon with sorrel was as famous for its fresh acidity as it was for its pretty colours: pink and vivid green. For the first time, French chefs sent out dishes already carefully arranged on the plate. Gone were the table-side theatrics of flambéeing and carving, pressing whole duck carcasses in silver duck presses and quenelling sorbet waiters were relegated to ferrying plates. But the plates were as pretty as a picture and, for the first time, chefs’ cookbooks began to heavily feature glossy colour photographs. Nouvelle cuisine was as much as aesthetic revolution as it was a culinary one.


'Praise The Lard': A Barbecue Legend Shows Us How To Master Smoked Chicken Wings

Mike and Amy Mills' famous smoked chicken wings, as prepared in Ari Shapiro's backyard.

Mike and Amy Mills are a father-daughter team from southern Illinois.

Mike was trained as a dental technician. "I made false teeth — crowns, bridges, partials — this type of thing. It's what I did as a trade," he recalls. "Later on, I started barbecuing just for the fun of doing it."

And that's what made him famous.

Mike is 75 now. Along with a pen and glasses, he carries a meat thermometer in his shirt pocket. He doesn't like to brag, but he has won numerous international barbecue competitions. He is even in the Barbecue Hall of Fame in Kansas City, Mo.

Mike and Amy Mills Courtesy of Ken Goodman/Rux Martin Books/Houghton Mifflin Harcourt steek onderskrif weg

In short, the guy standing on my porch on a recent rainy day is a barbecue legend. With his daughter Amy, he runs a place in Murphysboro, Ill., called 17th Street Barbecue, where they spread "the gospel of barbecue," as Amy puts it. Hence the title of their new cookbook, Praise the Lard: Recipes and Revelations from a Legendary Life in Barbecue. It has simple recipes like pimento cheese and tangy coleslaw, as well as more ambitious projects — like instructions on how to select and prepare a whole hog.

We didn't get in that deep. I asked Mike and Amy to show us something people can make in their own backyards: smoked chicken wings finished on the grill. These barbecue evangelists preach that you don't need fancy equipment to make great meat.

To prove it, they set to work on a well-used and very basic Weber charcoal grill. For heat, Mike likes a natural lump charcoal — not charcoal briquettes.

Die sout

The Great Charcoal Debate: Briquettes Or Lumps?

"It's all-natural wood — it's not got chemicals and coal and other additives just to extend the wood product. It's 100 percent wood," he says.

He puts the charcoal lumps in a chimney and lights them. Once the coals are red hot, he dumps them onto the grill. "You want your coals to be nice and red and charred," he explains.

Recipes and Revelations from a Legendary Life in Barbecue

by Mike Mills and Amy Mills

Buy Featured Book

Your purchase helps support NPR programming. How?

Then, right on top of the glowing coals goes an almost magic ingredient: a branch of apple wood, which Mike and Amy brought with them from southern Illinois.

"Something a lot of people don't know: Trees have bark. Bark blackens your meat. Your apple wood has a skin. . It's very thin," Mike says. So apple wood won't darken your meat, he says.

"So charcoal is the heat source," Amy adds, "and wood is the flavor."

As soon as the apple wood goes on, a sweet, smoky aroma fills the porch. "It smells like heaven," Mike says — and that's before there's even any meat on the grill.

The wings have already gotten a spice rub. They go on over indirect heat and should sit there for about an hour and a half undisturbed. They're not intensely cooking just yet, just slowly smoking.

That's one of the beauties of barbecuing, Mike says — it's "the great friendship maker," an excuse for people to get together with no hurry and just sit around and talk. "People aren't pushing and shoving they know when it's ready there's going to be something good."

Ribs "mopped" with barbecue sauce on the grill. "We're not painting a house we're fixing a meal. That's why we use a mop" instead of a brush, Mike explains. Courtesy of Ken Goodman/Rux Martin Books/Houghton Mifflin Harcourt steek onderskrif weg

Ribs "mopped" with barbecue sauce on the grill. "We're not painting a house we're fixing a meal. That's why we use a mop" instead of a brush, Mike explains.

Courtesy of Ken Goodman/Rux Martin Books/Houghton Mifflin Harcourt

Finally, we move on to the second step in these two-step wings: It's time to apply a couple of different house sauces — with a tiny little mop. "We're not painting a house we're fixing a meal. That's why we use a mop" instead of a brush, Mike explains. At this point, he and Amy add more hot coals and sear the wings over direct heat.

The cookbook includes the family's recipe for barbecue sauce, which you'll find below.

You want to pull the wings off the grill when the internal temperature hits 165 degrees Fahrenheit, or when they look nice and charred but not blackened.

"You eat with your eyes, too," Mike notes. "In fact, that's the first thing you eat with is your eyes and your nose."

At this point, I need to recruit an impartial judge to help taste these wings, so I corral my next-door neighbor, Diane Swann. She has lived in this neighborhood for decades and she loves a good wing — hot, mild or in-between. Amy hands Diane a wingette. Haar uitspraak?

"Very delicious," Diane declares. (Kos en wyn magazine agrees — it called the Mills' wings the best in the country.)

"There are just so many layers of flavor here — garlic, salt, dry rub, smoke, chicken itself, and then the sauce," Amy says.

As Diane puts it with a chuckle, "Poor chicken don't stand a chance."

Apple City Barbecue Sauce

(Courtesy of Mike And Amy Mills)

3/4 cup ketchup (made with cane sugar, such as Red Gold or Hunt's)

1/4 koppie appelasyn

1/4 koppie verpakte ligbruin suiker

1/4 cup Worcestershire sauce

2 teaspoons prepared yellow mustard

1/2 teaspoon granulated garlic

1/8 teelepel gemaalde witpeper

1/8 teaspoon cayenne pepper

1/3 cup bacon bits (real, not imitation), ground in a spice mill

1/3 cup grated peeled apple

2 teaspoons grated green pepper

Combine the ketchup, rice vinegar, apple cider juice, cider vinegar, brown sugar, Worcestershire sauce, mustard, granulated garlic, white pepper, cayenne and bacon bits in a large saucepan. Bring to a boil, stir in the apple, onion and green pepper, then lower the heat. Simmer the sauce, stirring often, for 10 to 15 minutes, until it thickens slightly. Decant into a Mason jar, cover and refrigerate. The sauce will keep for at least a month. Warm or bring to room temperature before serving.

Variation: To make this sauce a little hotter, add more cayenne pepper to taste, an additional 1/4 to 1/2 teaspoon. Be careful: A little goes a long way.

Uittreksel uit Praise The Lard by Mike Mills, Amy Mills, and Ken Goodman. Copyright 2017 by Mike Mills, Amy Mills, and Ken Goodman. Used by permission of Rux Martin Books/Houghton Mifflin Harcourt. Alle regte voorbehou.

Correction May 30, 2017

An earlier version of the recipe for Apple City Barbecue Sauce left out one ingredient: 1/4 cup apple cider vinegar. It's now listed.


13 Comments

“Success is not just about having goals. Success is about having a goal and having a PLAN to achieve it… and then beginning at once to take action on your plan”
So waar.
I can see you have done your homework, this is an excellent article.
Thanks Tom.

Carlos, Always great to hear from you. I hope you are well and training hard in “the wooden gym!”
It was my bodybuilding mentors that taught me this – always work off a daily meal plan (have an eating goal for the day)… they didn’t teach this in school.
Thanks and have a great one!
Tom Venuto

I love meal planning, as it make shopping and preparing my daily food go so much smoother, instead of a “crap shoot”

especially with a family of 4, 2 of which are high schoolers in athletics. Do you have a software or andriod/kindle friendly app you could recommend to make my meal planning easier than the “pen & paper” method? I have not gotten to the point of tracking the macro-nutrients of each meal and it would be great to be able to do that electronically (because getting out the Calorie King book just takes that much more time).

Ja! no “crap-shooting!”
We built the Burn the Fat Meal planner for our members:
http://www.burnthefatinnercircle.com/
I do all my meal planning there.
I used to use microsoft EXCEL sheets for years and it worked like a charm. You simply have to input the formulas using the Atwater factors I mentioned in the article above, and as you mentioned, you have to look up in a calorie book for the food values which takes more time. electronically the spreadsheet and data base are joined together for quick meal building
For meal planning the options are somewhat limited, which is why i had our developers build our own software.
For meal tracking on while mobile, the choices are endless. I think my fitness pal came out on the top of a list last time we did a survey of our readers and members – the most common reason cited was the extensive data base.
But, it seems everyone has their own personal preference. Id love to hear from some other people what they are using these days, as i do notice new apps coming out practically every month.

Would be nice if you’d post the spreadsheet so we can download it.

Ann — the EXCEL sheet? The download link is at the BOTTOM of the web page / blog post/. The online meal planning software (burn the fat meal planner), that one is only available in the members-only area at http://www.burnthefatinnercircle.com

I totally see your point, Tom. There is a huge difference. By simply KNOWING what you will eat, ahead of time…trumps food journaling or intake tracking, by a long shot. Advance planning works, simply because a plan often meters portions accordingly. The margin of potential error is low, unlike tracking – which portions can easily go off the charts. Many food trackers will get the tendency to minimize this discrepancy and log only what they “feel” they SHOULD have consumed.
Not only that – planned meals takes much effort to prepare, store and shop for. Winging it every day, looks to be a complete cop-out compared to it. It’s a way of life many busy Americans will not commit to.

Hi Tom. Great article because it reinforces my own ethos. Any chance of creating an Excel meal planner in metric ie kilojoules as opposed to calories for those of your loyal followers that operate this way?

Hallo Tom,
Thanks for the blog post. I understand you are trying to force good behaviour here, but there is a middle ground between Planning and Tracking which I use successfully. I’m talking about average people like myself who want to loose some weight and maintain a good balance of body fat, muscle and overall fitness. Serious bodybuilders and fitness enthusiasts looking to get ripped or bulk up are of course different.
I’ve tried many times to plan meals and follow a meal plan. For me this only works for a limited time, like 4-5 weeks. I’ve found that keeping to a plan becomes an obsession and you spend half your evenings planning next days/weeks meals and stuff instead of spending time with kids etc. It becomes impractical and you feel can’t go out and eat with co-workers because the restaurant might not have the food your plan says, etc.
What I’ve done pretty successfully over the last 18 weeks – inspired by the Body Fat Solution and your blog posts – (loosing about 7 kgs) is to set a calorie goal, in my case 1800 cal/day to slowly loose about 0.3-0.4 kg/week. I use an iPhone app, Easy Diet Diary, which is made for the Australian market. It is easy to enter meals you eat, scan barcodes from packets, etc. This helps me track calories, fat, sodium, protein, etc.
Every week I transfer the daily data to a homemade spreadsheet to analyse how close to the target I got and the actual weight lost.
After a few weeks you learn what you can/can’t eat per day to achieve your goal and what foods make you go over your weekly average fat, sodium, etc target (I don’t want to go over the RDI) or under your protein target. This makes it quite easy to live a normal life and just choose foods that work.
By using common sense and knowledge what foods provide what benefits (lean meat, low fat cottage cheese is good for protein, commercial bread is bad for sodium, etc) you can pretty much balance your day to achieve the goal, and still be flexible what you eat (have a 6 inch turkey sub at Subway for lunch, etc). In a sense I still plan for the day in my mind, but not as ridged as a meal plan. I know if I have my oats for breakfast, the small Subway for lunch, and fruit/cottage cheese snacks during the day, I’ll have enough calories “left” to eat whatever the rest of the family is having for dinner (abit smaller portion than I’d otherwise have) and maybe a glass or two of wine.
I am fully aware that if I set a target to, for example, grow more muscle or increase the ratio of fat loss vs muscle loss, I’d need to plan better to eat more protein etc, but this tracking and half-planning allows me to maintain a steady weight loss without feeling confined by a diet meal plan. The only three things I need are a calorie & nutrition tracking app, a $5 portable scale to weigh food (sometimes), and common sense what to and not to eat.

Hi Magnus. Sounds you like you found just the perfect balance between tracking and planning… which was part of my message. the other part of my message was that tracking alone, if you have absolutely no plan, you simply go into your day with no idea what youre going to eat, may not always end well.
There are benefits to tracking AND meal planning. Ek hou van albei. The great thing about meal planning is that if you work from a pre-made meal plan, you dont have to, nor are you supposed to follow it 100% all the time. you can enjoy foods out at restaurants when you like and make substitutions as often as you like. Not rigid, and certainly never an obsession – only an eating goal or target for the day one that IS flexible.
best part: you are the one who gets to create your plan you dont have to follow someone elses.. and you can change it when you want to if you are the “get bored easily” type. And you know, within a couple months you can already have new habits established by following a meal plan so even if you stop doing it that early, you’ve already reaped many benefits. I typically recommend working off a meal plan (and or macro tracking) for a period of at least 8-12 weeks. After that, for many people, its second-nature.
keep up the great work!


Pro Football Greats Tackle Cooking

Past and present football stars are blitzing the kitchen. This February 2—the day before the Super Bowl—24 current and former NFL players will serve up their favorite recipes for a charity event called "Taste of the NFL" in Phoenix, Arizona. All proceeds go to America's Second Harvest and its network of food banks, the same charity Epicurious supports through Wine.Dine.Donate.

We've intercepted personal family recipes from the participating players. Vote for your favorite! Epicurious will donate to the Taste of the NFL charity with each vote. We'll also give the player with the winning recipe a large donation for his local area food bank—so do your part and vote! [Polls have closed]

Atlanta Falcons

Falcon great Tommy Nobis (1966–76), a five-time Pro Bowl linebacker and former NFL Man of the Year (a nod to his incredible charity work), submitted this recipe, which his wife, Lynne, sheepishly says "isn't real exciting." We beg to differ.

Buffalo Bills

Hall of Fame offensive lineman DeLamiellure (1973–84), star of the legendary "Electric Company" line that blocked for O.J. Simpson, played in 185 straight games, perhaps fortified by this favorite of his wife Gerri's holiday treats.

Cincinnati Bengals

Former Bengals guard and current Bengals radio analyst Dave Lapham (1974–83) considers this dip, based on a Skyline Chili recipe, a staple for football viewing.

Dallas Cowboys—WINNER

Hennings (1992–2000), an All-American at the Air Force, flew 45 missions to provide humanitarian aid to Kurdish refugees in Iraq during the first Gulf War. He's yet to meet anyone anywhere who didn't love these enchiladas.

Sour Cream Chicken Enchilada Casserole

Denver Broncos

Versatile linebacker Mecklenburg (1983–94), a six-time Pro Bowler, is the founder of the REACH Foundation, which provides educational opportunities to Denver-area children. Mecklenburg says it's just not the holidays without his wife Kathi's ginger snaps.

Green Bay Packers

Double-duty-threat Anderson (1966–74), a running back and punter, originated the concept of hang time in punting. Equally important to his family is this recipe by his significant other, Carolyn Creekmore, who says Donny's kids ask for chicken spaghetti way more often than they actually get it.

Indianapolis Colts

Quarterback Morrall (1956–76), who played an astounding 21 seasons in the NFL and was its MVP in 1968, loves to wake up to this recipe, as prepared by his wife, Jane.

Jacksonville Jaguars

Wide receiver Wilford (2004–present) caught a game-winning pass in his very first NFL game. This dessert, developed by one of his close friends, made a similarly great first impression on him.

Kansas City Chiefs

Legendary linebacker Bobby Bell (1963–74), a member of both the College Football and Pro Football halls of fame, says this is one of his favorite pies from childhood.

Soetpatattert

Miami Dolphins

Safety Anderson (1968–77), the league's Defensive Player of the Year in 1973 (who later became a Florida state senator), adapted this recipe from a ski lodge restaurant in Vail and has added ingredients over the years—including eggnog!

Minnesota Vikings

Hall of Fame defensive end Eller (1964–78), star of Minnesota's famed "Purple People Eaters" defensive line, loves this pie on special occasions. Might that make him a Purple Pie Eater?


If you ask us, every recipe our food editors create is a hit, but there are some dishes that regtig stand the test of time. Case in point? These 20 recipes are the ones you, our readers, visited most, which makes them the types of essential dishes that every home cook should master, starting with the One-Pan Pasta that's pictured here. Whether you just purchased your first chef's knife and are learning the basics, or your friends have nicknamed you "Martha" because you've cooked all of her best recipes, these classics can upgrade a weeknight dinner or make a Saturday morning or evening at home feel extra special.

For breakfast, make our Simple Crepes or Basic Pancakes&mdashthe batter for both is super simple to make and customizable for any toppings or fillings that you like. They're kid-friendly and adult-approved, and neither recipe require the purchasing of fancy equipment or ingredients. For the main course, try a restaurant-worthy meal like our Easy Roasted Chicken Thighs, which rely on Dijon mustard and honey for sweet and savory flavor. Our Baked-Eggplant Parmesan is vegetarian comfort food at its finest. If you want an all-on-one meal that you can make in advance, look no further than this Slow-Cooker Corned Beef and Cabbage. It may be a holiday staple around St. Patrick's Day, but it's also delicious year-round.

Top off the meal with a foolproof pound cake recipe, creamy No-Bake Cheesecake, or crowd-pleasing Soft and Chewy Chocolate Chip Cookies. Or learn how to make cream cheese frosting, which you can smear on red velvet cupcakes or one of our favorite carrot cake recipes. They offer a wonderful sweet bite at the end of a memorable meal.

Ready to try cooking or baking something new? Everyone should know how to make these classic Martha Stewart recipes, and once you prepare them once, we're sure they'll quickly become favorites in your home.


Suurlemoenkoekies

Beth Lipton/Eat This, Not That!

Almond flour, butter, baking soda, and lemon zest make these lemon cookies mouthwateringly tender. Topped with a lemon juice-infused frosting, these citrus cookies are melt-in-your-mouth delicious. But did we mention they're also keto-friendly?

Get our recipe for Lemon Cookies.


Editorial Reviews

Resensie

“In her book, the author says the best time to take action is when you’re newly diagnosed with type 2 diabetes, and I couldn’t agree more. With crystal-clear language and delicious recipes and meal plans, Lori cuts to the chase and provides answers and solutions to the biggest challenges when learning to manage type 2 diabetes: 'what can I eat, how much and when?"―Hope Warshaw, MMSc, RD, CDE, owner Hope Warshaw Associates, LLC and author of Diabetes Meal Planning Made Easy

“Lori has always been our trusted source for clinical, yet friendly, nutritional advice. It's incredible to see her sharing her wealth of knowledge and contributing to this must-have conversation.”―Karena Dawn & Katrina Scott, Co-founders of Tone It Up and NYT Bestselling Authors

Ȫ diagnosis of type 2 diabetes can leave you feeling overwhelmed, worried and maybe even afraid. But luckily, there are amazing professionals out there that can provide support and guidance. That’s where Lori comes in. In her new book, Diabetes Cookbook & Meal Plan for the Newly Diagnosed, she provides approachable meal plans and delicious and easily executable recipes. This book is perfect for anyone who has recently been diagnosed with diabetes as well as anyone who is just looking to improve their eating habits through nutritious foods. It’s a valuable resource that should be on the bookshelf and in the kitchen!"𠅜hef Sara Haas RDN, Consultant Culinary Nutritionist and Author of Taco! Taco! Taco! en Fertility Foods

--This text refers to the paperback edition.

Oor die skrywer

LORI ZANINI, RD, CDE, is a nationally recognized, award-winning food and nutrition expert. She is the author of Eat What You Love Diabetes Cookbook and is featured regularly in both local and national media, including CNN, DoctorOz.com, Healthline, Everyday Health, SELF, Forbes, ABC7, and many others. She is a former national media spokesperson for the Academy of Nutrition and Dietetics. Lori lives in Los Angeles, California, with her husband and toddler son.

--This text refers to the paperback edition.


Inhoud

O'Neal began her writing career as an author for Harlequin Silhouette. Writing as Ruth Wind, [3] she has published over twenty contemporary romances, winning two RITA awards in this genre. [4] Under the name Barbara Samuel, she has written seven historical romances, winning a RITA in 1998 for her book, Heart of a Knight. [4]

In 2000, O'Neal began writing women's fiction under the name Barbara Samuel, publishing five books under this name until moving her women's fiction titles under the name Barbara O’Neal. [5] These books are set mostly in her home state of Colorado or New Mexico, with themes of food, second chances, and multi-generational stories about women. [ aanhaling nodig ] She has won three RITA awards for her women's fiction work, making her eligible for the Romance Writers of America Hall of Fame, into which she was inducted in 2012. [6]

O'Neal has won the RITA award seven times and been nominated for seven others. [4] Her books have also won two Colorado Book Awards, [7] and been named Favorite Book of the Year from Romance Writers of America, a Target Book Club pick, and a top book from Library Journal. [8]

When New Adult Romance emerged as a new genre 2013, O'Neal began writing as Lark O’Neal, launching her first New Adult series, Going the Distance, later that year. [9]

O'Neal lives in Colorado Springs, Colorado with her partner, an endurance athlete. [ aanhaling nodig ]


He's busy overhauling NOLA

Lagasse opened NOLA in 1992, and it's been one of his most popular restaurants. His connection with New Orleans is undeniable, and in July 2017 Die advokaat in New Orleans announced it was getting a makeover. The restaurant was due to close for five weeks while it got extensive renovations, both in the physical restaurant and on the menu. How extensive? Insanely extensive. Among the plans were turning the entire first floor into a massive bar.

Wanneer Die daaglikse maaltyd headed back post-renovations, they found it was definitely and completely different. Chef Philip Buccieri headed up the new NOLA, complete with a focus on New Orleans cuisine influenced by evolving and global tastes. Small dishes — and a lot of them — were standard on the menu, along with wood-fired pizzas.

The overhaul came at an appropriate time. NOLA had been a staple in the French Quarter for 25 years, and Lagasse had just had plenty of practice: the renovations came on the heels of a 3-month renovation at Emeril's Fish House in Sands Bethlehem (via Die daaglikse maaltyd).


Kyk die video: Fernand Point real (Januarie 2022).