Tradisionele resepte

Japannese kafeteria bedien gevangenisvoedsel aan die massas

Japannese kafeteria bedien gevangenisvoedsel aan die massas

Al ooit gewonder wat gevangenes eet? Hierdie restaurant in die Abashirishi -gevangenismuseum in Japan kan u dit wys

Gevangenisvoedsel was nog altyd 'n bron van bekoring vir die algemene publiek (sien: Yelp -resensies van gevangeniskos), dus maak een museum in Japan gebruik van die raaisel.

Die Japannese nuusblad Rocket News 24 van Kitschy waag na Abashiri, Hokkaido, waar 'n kafeteria by die Abashiri Gevangenismuseum bedien dieselfde resepte as kos wat in Japannese gevangenisse bedien word.

Die "Prison Cafeteria" het twee middagete vir 800 yen ($ 8) en 700 yen ($ 7), albei bedien met misosop wat vervang word met 'n growwe tee in die gevangenisse. Alles anders is egter na bewering dieselfde.

Wat het Rocket News 24 vir middagete gehad? Set A bevat rys gekook met gars, gebraaide vis (makreel snoek), Japannese daikon radyse, noedelslaai en miso sop. Die tweede stel het die radyse verruil vir gebakte groente en die noedelslaai vir Chinese jams. Dit klink almal beter as 'n slordige joe, wat ons in kinderkafeteria verwag.

Blykbaar het Rocket News -verslaggewers dieselfde gevoel; die maaltyd is 'n 'smaakknoppie -ontploffing' genoem. En die tweede stel het die verslaggewer blykbaar so geraak: 'ons verslaggewer kon nie meer sy emosie inhou nie, terwyl hy saggies' ongelooflik 'mompel terwyl hy na sy skinkbord kos kyk,' skryf Andrew Miller.

Natuurlik, net omdat dit die resepte is wat die stelsel vermoedelik in die gevangenis bedien, sou u nooit weet tensy u werklik opgesluit was nie. (As jy onthou, het die vierde graad Zachary Maxwell 'n kamera by sy skool ingesteek en gevind dat 'ngemarineerde tamatieslaai "was net blaarslaai en wortel).


Bewusmaking oor massa -opsluiting oor aandete

Sjef Kurt Evans betrek die Philadelphia -gemeenskap in gesprekke oor ras, klas en die strafregstelsel.

Lees meer oor

Verwante

Dit is ongeveer 'n uur voor ete, en Kurt Evans werk aan 'n voorgereg. Hierdie gereg benodig nie maal, kap, sny of sny nie - dit bevat eintlik net drie bestanddele, en die meeste kokke maak dit sonder die luukse van 'n kombuis.

Die sjef maak twee sakkies geswelde lemoenskaas -doodles oop om die lug uit te laat, en druk dan die happies in 'n poeier in die sak met sy hande. Vervolgens verkrummel hy in pittige ramen-noedels met garnale en geurmiddels, dan 'n bietjie warm water. Evans masseer die sakke om die bestanddele te kombineer, druk die mengsel aan die onderkant van elke sak en rol die pakkies op sodat die bestanddele kan hidreer.

Chi chi -bestanddele voor die byvoeging van warm water.

Dit is chi chi, en word gewoonlik in gevangenis selle gemaak deur gevangenes, wat versnaperinge bymekaarmaak wat by die gevangeniskommissaris of verkoopautomate gekoop kan word. Soms word dit in 'n soort brood gedruk-wat soos beesvleis lyk, veral as dit gemaak is van 'n elektriese rooi Flamin 'Hot Cheetos-en ander kere is dit losser, meer soos noedels in 'n dik sous. Dit is 'n noodsaaklike aanvulling op die gevangenes se dieet van beperkte, onsmaaklike ontwerpte gevangenisvoedsel. Benewens die basis van ramen en skyfies of Cheetos, kan 'n bondel chi chi stukke ander versnaperinge insluit, soos Slim Jims, beesvleis, stringkaas - wat die kokke ook al in die hande kan kry om die gereg aan te trek.

In plaas van om in 'n gevangenis te kook, berei Evans egter vanaand die pak chi chi voor in 'n restaurant, waar dit bedien sal word aan gaste wat sy eindreeks (EMI) bywoon. Die meervoudige maaltye word in Philadelphia gehou en bevat 'n amuse bouche van chi chi, gevolg deur 'n porsie van Evans se kookkuns, wat wissel van plaas-tot-tafel-kos tot sielkos. Daar is ook 'n bespreking op die spyskaart wat deur 'n voorheen opgeslote swart man gefasiliteer is, wat bedoel is om diners te betrek oor kwessies wat verband hou met die Amerikaanse strafregstelsel, wat swart mense ongeveer vyf keer hoër as blankes opsluit.

Terwyl die eerste geleentheid in Januarie plaasgevind het by Rx The Farmacy, 'n brunchplek net langs die Universiteit van Pennsylvania se kampus, word die ete wat Evans op hierdie Sondag in Februarie voorberei, aangebied deur El Compadre, 'n torta- en taco -mekka in die Italiaanse mark van South Philly. buurt. Tussen die twee reeks-etes wat hy tot dusver aangebied het, het Evans ongeveer 50 maaltye bedien en geleer, en hy het ongeveer $ 1,000 ingesamel vir twee gevangenisverwante niewinsorganisasies.

Die doel met die EMI -aandreeks is om van die probleem van massa -opsluiting 'n huishoudelike gesprek te maak, sê Evans. 'Dit is maklik vir diegene wat daardeur geraak word, insluitend familie en vriende van diegene in die stelsel, om vergeet te word. Maar deur middel van bespreking kan ons dit in ons gedagtes hou, [en] gemeenskapslede kan probleme oplos en planne beraam om die stukkende stelsel reg te stel. ”

In die West Philly -gemeenskap van die sjef en in sy gesin was opsluiting gereeld. Toe hy 'n kind was en die oom waarna hy die meeste opgekyk het, was hy opgesluit: 'Ek wou ook in die tronk gaan - dit was wat ek geweet het', sê Evans. 'Hy het vir my gesê dat dit nie is wat u wil doen nie.'

Kom op in die restaurantbedryf

Sjef Kurt Evans hoop dat die ete -reeks wat hy reël 'n lig sal laat skyn oor die kwessie van massa -opsluiting.

Evans, wat Swart is, het vroeg met sy kookopleiding begin. Toe hy jonk was, het sy ma vir Aramark se voedseldienste gewerk en hom saam met haar na 'n hospitaalkafeteria geneem. Daar het hy die basiese beginsels van die ouens in die kombuis geleer, solank hy buite sig bly. Daarna het hy tot by die keukens in Philadelphia gewerk en gelees oor resepte en tegnieke om sy vaardigheid uit te brei. (Sy persoonlike kookboekbiblioteek beloop byna duisend.)

Evans het in 2014 sy eie spysenieringsonderneming, Signature Catering, begin en later bestuur Route 23, 'n buurtrestaurant in die stad Germantown. Onder toesig van die restaurant het hy self kombuispersoneel aangestel wat elders nie werk kon kry nie omdat hulle in die tronk was.

"As eienaar van 'n klein onderneming het ek nie [aansoekers] agtergrondondersoeke gedoen nie," sê Evans, "maar hierdie ouens kom eerlik na u toe." Aangesien hy 'n soortgelyke agtergrond gehad het en hul uitdagende situasie verstaan ​​het, het Evans nie oordeel nie. '[My sakevennoot] sou destyds sê:' As ons hulle nie 'n kans gee nie, wie sal? '

Terwyl Evans as sjef en restaurateur tot sy reg kom, het hy kontak gemaak met Cristina Martinez en Benjamin Miller, sjef-eienaars van South Philly Barbacoa (nou El Compadre). Die egpaar het die kritieke lof wat hulle van plaaslike en nasionale voedselmedia ontvang het, bewus gemaak oor die onreg en risiko wat werklose mense in die gesig staar, veral in die diensbedryf. (Martinez het in die openbaar as ongedokumenteer verskyn om die aandag op hierdie kwessie te vestig.)

Evans was 'n gassjef vir Martinez en Miller & #8217s #Right2Work -aandreeks, 'n soortgelyke program wat maaltye gebruik as 'n manier om die gemeenskap op te voed, en hy het ook sy restaurant gesluit tydens hul A Day Without Immigrants -protes verlede jaar.

Met dit alles in gedagte, besluit hy dat hy iets wil doen om 'n saak te help wat sy eie gemeenskap raak.


Advertensie

Die eienaardige proe -spyskaart sal Saterdag en Sondag beskikbaar wees in Eastern State, 'n geslote gevangenis wat eens die gangster Al Capone gehuisves het. Die eeue oue fasiliteit is in 1971 verlaat, maar is later weer oopgemaak vir toeriste wat op soek was na 'n vreemde blik op die lewe agter die 30 m hoë mure.

Die kosmonsters van die naweek word buitekant voorberei deur Freestyle BBQ, 'n spysenieringsonderneming in Langhorne, wat toevallig in besit is van John Freeman, regisseur in Pennsylvania.

Freeman, wat by 'n onbekende staatsinstelling werk, het verlede jaar sy voedselonderneming begin. Toe hy hoor dat die Oos -Staat 'n tydelike kok nodig het, kon Freeman die serendipiteit nie glo nie - en Kelley ook nie.

'Wie ken tronkvoedsel beter as ek?' Freeman gesê.


Opdateer:

'N Dag nadat hierdie artikel gepubliseer is, het 'n woordvoerder van die gevangenis in Texas, wat op 'n vroeëre versoek om kommentaar gereageer het, gesê dat die sakmaaltye aan die Amerikaanse Food and Drug Administration -standaarde voldoen.

Wardens, kombuis toesighouers en ander hou toesig oor die proses en kyk gereeld na die etes op alle plekke, 'het woordvoerder Jeremy Desel gesê, en bygevoeg dat die gevangenisstelsel ekstra stappe gedoen het om die kwaliteit van voedsel te verseker tydens langdurige toesluitings. & ldquo Ons het komplimente van gesinsgroepe ontvang oor die verbeterde kwaliteit van die etes. & rdquo


Japan se wonderlike skoolete -program is meer as net eet

Die Verenigde State en Japan kan nie meer anders wees as dit kom by skoolmiddagete nie. Terwyl die VSA dit oorweeg om geld vir skoolkosprogramme vir minderbevoorregte kinders te besnoei en te sê daar is onvoldoende bewyse dat die voeding van kinders die akademiese resultate verbeter, het Japan 'n hoë prioriteit om daagliks gesonde, tuisgemaakte maaltye aan sy skoolkinders te gee.

'N Artikel in Die Atlantiese OseaanSe City Lab-blog, met die titel "Japan se skoolmiddagete-program maak ander skaam", ondersoek hoe en waarom hierdie landwye program so suksesvol was. Meer as 10 miljoen laer- en hoërskoolleerlinge in 94 persent van die land se skole word deur hierdie program gevoed, en die kos wat hulle eet, is ver van die vetterige, verhitte kafeteria -kos wat prominent by Amerikaanse skole voorkom.

Die Japannese maaltye word daagliks van nuuts af voorberei deur 'n span kokke wat in die skool se kombuis werk. Dikwels gebruik hulle groente wat op die skoolterrein verbou word, wat deur klasse aangeplant en versorg word. Van kleins af word die kinders gewoond daaraan om gesonde, gebalanseerde maaltye te eet wat by baie volwassenes sal aanspreek.

Maar wat Japan werklik onderskei, is die feit dat dit etenstyd as 'n opvoedkundige tydperk, nie 'n ontspannings nie. Middagete is 'n tyd om kinders belangrike vaardighede te leer oor die bediening van kos, tafeletiket en skoonmaak - die teenoorgestelde van die berugte wilde, onbeheerde en deurmekaar etensuur in Amerikaanse skole wat die nagmerrie van elke opsigter moet wees.

Die Japannese regering neem sy verantwoordelikheid ernstig om kinders goeie eetgewoontes te leer. Mimi Kirk skryf vir City Lab:

Die volgende video illustreer shokuiki wonderlik. U sien hoe die kinders om die beurt die koswa in die kombuis optel en 'n heerlike "dankie" sing aan die kokke wat dit voorberei het. Hulle was hul hande, trek die regte uitrustings aan (rokke, haarnette en gesigmaskers) en deel die kos uit aan honger, ontvanklike klasmaats - gebraaide vis met peer sous, kapokaartappels, groentesop, brood en melk. Niemand kla oor die kos nie.

Die onderwyser eet saam met die studente, demonstreer goeie tafelmaniere en voer 'n bespreking oor die oorsprong van die kos. In die video fokus hy op die kapokaartappels wat uit die skool se tuin kom. Hy sê vir die klas: 'U plant dit in Maart en eet dit vir middagete in Julie.' Op ander tye, skryf Kirk, kan die bespreking in die Japannese kosgeskiedenis of kultuur ingaan. Dit is immers ook les tyd.

Al die studente kom voorberei vir middagete met herbruikbare eetstokkies, 'n lapmat en servet, 'n koppie en 'n tandeborsel. Na die ete sit hulle en borsel tande voordat hulle begin met 'n yslike skoonmaakperiode van 20 minute wat die klaskamer, gang, ingang en badkamer insluit.

Die Withuis -administrasie moet nie so vinnig skoolmaaltye afwys nie. Sulke programme, as dit goed uitgevoer word, kan baie meer doen as om kinders 'n deel van die dag aan te wakker, aangesien dit die volgende generasie kan beïnvloed om gesonder eetgewoontes, uitgebreide smaakknoppies en 'n beter begrip van die waarde van voedsel te hê. 'N Program soos Japan kan ook vaardighede ontwikkel, soos om in 'n kombuis te werk, doeltreffend te bedien en deeglik skoon te maak, wat later in die lewe baie nuttig sal wees.


Japannese kafeteria bedien gevangenisvoedsel aan die massas - resepte

Psssst. moet dit vir niemand vertel nie, maar ek is op die punt om jou in die Condé Nast -kafeteria in te sluip. Dit is reg. Dit is waar Anna Wintour (jy weet, Meryl Streep se karakter in "The Devil Wears Prada") gaan eet, saam met die goeie mense van Gourmet, The New Yorker, Vanity Fair, ensovoorts. Mense is gefassineer deur die plek-hulle skryf altyd daaroor op Gawker-en baie mense wonder (insluitend myself, voor verlede week) watter kos eet modelle, vurige redakteurs en literêre beligtings saam? Nou, ek het die antwoord. My vriend, mnr. X, het pas daar begin werk, en hy het my genooi om middagete saam met hom te eet, solank ek nie flitsfoto's neem of sy identiteit bekend maak nie. So, trek jou hakke aan en "gord jou lendene"-dit is tyd om die Condé nare te doen

Die vierde verdieping van die Condé Nast -gebou het 'n gang met twee ente: aan die een kant is Gourmet Magazine en aan die ander kant die kafeteria. Ons het omstreeks 13:00 aangekom en die kafeteria was bedrywig. Twee dinge gebeur voordat u die kafeteria binnegaan: (1) u sit kontant op u kaart (net soos ons op die universiteit gedoen het), sodat u kan betaal deur dit daarna te vee en (2) u lees die spesiale aanbiedinge op die bord:

Soos u kan sien (ten spyte van die vaag prentjie), is die opsies redelik uniek vir 'n kafeteria: Poolse kos, vis en skyfies, gegrilde vleissatay en heilbot. Ek is nie seker nie-en ek het dit net probeer ondersoek, maar dit was tevergeefs-maar dit voel asof Gourmet sy hand in die kos het wat hulle in die gang bedien. Baie kos lyk soos Gourmet Magazine-kos-kleurvolle, vars bestanddele. Toe sê my vriend, meneer X, dat die kafeteria bestuur word deur dieselfde bestuursmaatskappy wat ons kollege -kafeteria bestuur het.

Ek het nie 'n foto van die kosstasies geneem nie, want dit sou te opvallend gewees het. Die mense was egter baie boeiender as die kosreëlings: daar was ouer manne in pakke wat gesels oor 'feitekontrole', en jong modemodelle gaan reguit na die slaaistasie, en daar was 'n blonde man met 'n bril van The New Yorker wat twee jaar gelede 'n onderhoud met Rufus Wainwright op die New Yorker -fees gevoer het. (Ek weet, want ek was daar!) En ten spyte van al hierdie roemryke karakters, was die kamer 'n bietjie neerdrukkend. Donker en oorvol, het ek nog steeds gevoel dat ek in 'n kafeteria was. Dit bewys die spreekwoord: "'n kafeteria is nog steeds 'n kafeteria, selfs by Conde Nast, stom."

Nadat ons betaal het, het ons na 'n tafel gegaan in hierdie Frank Gehry -ontwerpte omgewing:

Ek moes dit vroeër genoem het: Frank Gehry het die kafee van Conde Nast ontwerp. Soos u kan sien, het dit sy kenmerkende golwende argitektuur en eienaardige vorms. Ek het dit alles geniet, maar die algehele estetika herinner my aan EPCOT: 'n kitschige, retro -weergawe van die toekoms.

Maar wie gee om vir die estetiese, dit is 'n voedselblog en u wil meer weet oor die kos. Kom ons bestudeer my bord, of hoe?

Kyk hoe glinster dit. Om 12 uur kan jy skaars blomkool in 'n soort chili-sous uitmaak, terwyl jy met die kloksgewys beweeg, is daar aspersies, bowtie-pasta en-van die Poolse tafel-Kielbasa, Pierogi en gestoofde rooikool.

Dit was alles redelik goed. Ek sê redelik goed, want ek wil dit nie weer hê nie. En sommige daarvan het geen smaak nie, alhoewel kielbasa en korrelige mosterd 'n klassieke kombinasie is. Al met al was ek teleurgesteld: dit is waaroor die bohaai gegaan het? Is dit regtig wat Anna Wintour eet?

Maar voordat ek gereed was om dit alles te verwerp, het meneer X en ek hierdie kolwyntjie verdeel:

Ek weet nie hoekom nie, maar ek was mal oor hierdie kolwyntjie. Ons sny dit in die middel af en daar was room aan die binnekant. Die kolwyntjie was 'n groen kleur-was dit pistache? Of kalk? Dit was moeilik om te sê, maar een ding wat ek weet, is dat dit een van die beste kolwyntjies was wat ek nog ooit geëet het. Dit het my amper laat wens dat ek Anne Hathaway 'n onmoontlike kopie van die nuutste "Harry Potter" kon opspoor, sodat ek elke dag die kolwyntjie kon eet.

Andersins kom ek egter nie gou terug nie (behalwe om met X te kuier, 'n prettige geselskap). Kafeteria -kos is institusionele kos, maak nie saak hoe jy dit sny nie. Gevangeniskos, skoolkos en dit is almal in dieselfde familie. En soos Meadow Soprano, wat na Columbia gegaan het en moontlik nou na die regsskool gaan en die afgelope seisoen met 'n warm tandarts uitgegaan het, is sy-ondanks al haar prestasies-steeds 'n Sopraan. Dit is nog steeds 'n kafeteria. Om 'n wonderlike vrou aan te haal: "Dit is alles."


Wada se mochiko -hoender is 'n verskynsel van 'Iolani School'

Een keer per maand jaag die honger massas by 'Iolani School' na die kafeteria vir hul eie gebraaide hoender, maar hulle s'n word mnr. Wada's Mochiko Chicken genoem.

Frisse stukke van die heer Wada se Mochiko -hoender is gereed om in die kafeteria 'Iolani School' bedien te word. Dit neem vier dae om die 1 000 porsies voor te berei om aan die vraag te voldoen.

Kevin Wada is hoofbestuurder van die voedselverkoper van 'Iolani School, Sodexo Hawaii.

Een keer per maand jaag die honger massas by 'Iolani School' na die kafeteria vir hul eie gebraaide hoender, maar hulle s'n word mnr. Wada's Mochiko Chicken genoem. Lees meer

Mahalo vir die lees van die Honolulu Star-adverteerder!

U lees 'n uitstekende verhaal. Lees die volledige verhaal met ons Print & Digital Subscription.

Reeds 'n intekenaar? Meld nou aan om hierdie verhaal verder te lees.

Druk 'n intekenaar, maar sonder aanlyn toegang? Aktiveer u digitale rekening nou.

Een keer per maand jaag die honger massas by & lsquoIolani School na die kafeteria vir hul eie vinger-lickin en gebakte hoender, maar hulle heet Mr. Wada & rsquos Mochiko Chicken.

Dit is bekend dat die eetgier stormloop veroorsaak sodra die klok vir die middagete lui, en daar is gerugte dat sommige studente hul onderwysers vroeg vra om die lang rye te verslaan. Die gereg is 10 jaar gelede verder verheerlik, toe dit een dag per maand Mochiko Chicken Day geword het.

Die hoender is vernoem na Kevin Wada, hoofbestuurder van die voedselverkoper & lsquoIolani & rsquos, Sodexo Hawaii, die man wat die studente dapper gevoer het met grondverslawing.

Mochiko -hoender was al gewild voordat Wada in 2007 by lsquoIolani gekom het en gereeld uitverkoop is. 'N Jaar of wat later het hy die resep verdubbel tot 300 pond hoender, maar dit het nog steeds opgeraak en baie angs veroorsaak, aangesien geen ander voorgereg beskikbaar was nie.

Elke maand het hy meer bygevoeg tot hy in 2018 600 pond bereik het, gelykstaande aan 1 000 porsies en uiteindelik niemand in die ry gestaan ​​het nie. Dit het my meer as 10 jaar geneem om dit uit te vind, en hy het gesê.

Wada het gesê daar is niks besonders aan die resep nie. & ldquo Ek kan jou vertel hoekom dit is wat dit is, en hy het laggend gesê. Dit skok hom steeds dat studente so mal daaroor is, en hy het nog nooit 'n gereg in gewildheid in sy lang jare met voedseldiens gesien nie.

Kafeteria -werker Carol Punsalan het die oorspronklike resep omstreeks 1998 gemaak, en sy het halfuur, maar steeds ontbyt bedien, ongeag die legendariese status van hoender en rsquos, het hy gesê.

'N Bak (drie stukke) met rys verkoop vir $ 5,50, en 'n bord (ses stukke) met rys en groente, $ 7,75.

Wada het die maandelikse middagete Mochiko Chicken Day omstreeks 2010 begin merk, en dit het altyd op 'n Donderdag gehou, want dit neem vier dae om die hoender te maak. Een dag is om die hoender in repe te sny wat oornag gemarineer moet word, en nog twee dae word die repies in panko-krummels gebraai en gebraai. Die hoender is klaar op die dag van opdiening (die vierde dag) in die oond, want daar sou nie genoeg tyd wees om al 600 pond betyds vir middagete te braai nie, het hy gesê.

Wada probeer 'n week kies gedurende die maand, insluitend 'n Maandagvakansie, want op daardie verkorte weke is daar meer ruimte in die yskaste om die hoender te hou. Geen ander gereg neem soveel tyd om voor te berei of soveel ruimte nie.

In Mei het Wada 'n tuisvideo gemaak met 'n demonstrasie van hoe om 'n bondel hoender van 3 pond te maak en dit toegewy aan seniors, sodat hulle die resep kan neem waar hulle ook al gaan.

Die video het van die hoender 'n nog meer 'n verskynsel gemaak, en het teen middel Junie meer as 11 500 kyke op sosiale media-platforms op lsquoIolani en rsquos getrek, het Michelle Hee, direkteur van openbare betrekkinge, gesê. Die skool het Wada gevra om 'n paar resepte op te neem wat studente tydens die pandemie tuis kon maak as deel van 'n reeks oor sosiale en emosionele welstand.

Hee, 'n vurige aanhanger van die hoender sedert sy meer as 10 jaar gelede by die skool was, het gesê dat sy ook geweet het dat oudstudente die resep graag wil hê, want hulle vra altyd die hoender wanneer hulle terugkeer na skoolbyeenkomste.

'N 2005 -gegradueerde op die vasteland, Mika Kluth, het op Facebook geskryf dat haar hoender redelik goed gevaar het en die moeite werd is om na 'n ander provinsie te ry om die mochiko -meel te koop, het Hee gesê. Dit smaak ongelooflik, en dit is 'n simbool van lsquoIolani en die gemeenskap wat ons op skool het. & rdquo

Dr Andrew Inaba, 'n gegradueerde in 2007, het saamgestem: & ldquoDit is so 'n Iolani -tradisie, almal het daarna uitgesien. & Rdquo

Hy onthou dat hy in die klas gesit het, na die horlosie gekyk en rustig sy skooltas gepak het, sodat hy gereed was om reguit na die kafeteria te draai sodra die klok lui. Dit was so gewild dat almal geweet het dat u vroeg in die ry moet kom. & rdquo

Inaba & rsquos se vrou, Kelsie, het die video eers op Instagram gesien en dit genoem. En ek het gesê: Ons moet dit maak nou! Ek was baie opgewonde om daarvan te hoor. So het ons dit saam gemaak. … Sy was mal daaroor. & Rdquo

Hulle sny die hoender in kleiner stukkies sodat daar meer bros rande is, sy gunsteling deel.

Dit smaak amper presies soos ek dit onthou. Dit het 'n eenvoudiger tyd teruggebring toe jy met jou vriende in die kafeteria kon lag en grap, en so 'n goeie gevoel dat dit teruggebring het. & Rdquo

MNR. WADA & rsquoS MOCHIKO HOENDER

3 tot 4 pond hoenderdye sonder been, sonder vel, in lang repe gesny

Panko -krummels (Japannese broodkrummels), indien nodig

Groente-olie, vir diepbraai

1/2 koppie shoyu (Aloha -handelsmerk verkieslik)

1 eetlepel knoffel, gekap

Klits marinadebestanddele saam tot glad. Voeg hoender by en week oornag.

Verwyder hoender uit marinade en brood in panko.

Verhit genoeg olie in 'n pot om hoenderstukke te bedek, tot 325 tot 350 grade.

Braai hoender in groepe, 4 of 5 minute per bondel, tot 'n interne temperatuur van 165 grade. Verwyder verkoolde panko -krummels onderin die pot tussen bondels. Lewer 4 tot 6.

Geskatte voedingsinligting per porsie (met 3 pond hoender, 6 porsies, 1 koppie panko): 700 kalorieë, 35 g vet, 7 g versadigde vet, 155 mg cholesterol, meer as 1350 mg natrium, 46 g koolhidraat, geen vesel, 13 g suiker, 48 g proteïen


Smaak van 'n dekade: restaurante uit die veertigerjare

Tydens die oorlog (1941-1945) trek die skepping van 17 miljoen nuwe werkgeleenthede uiteindelik die ekonomie uit die depressie. Miljoene getroude vroue betree die arbeidsmag. Die vraag na restaurantmaaltye neem toe, wat toeneem van 'n vooroorlogse vlak van 20 miljoen maaltye per dag tot meer as 60 miljoen. Die kombinasie van verhoogde restaurantbeskerming met arbeidstekorte, deur die regering bevelde prysvriesings, en die rantsoenering van basiese kosse, plaas restaurante in die knyp. Met petrolrantsoenering staan ​​baie kafees langs die pad en hamburger naby.

'N Ruk na die oorlog duur die rantsoenering voort en die groothandelspryse bly hoog, maar die beskerming word verval terwyl vroue die werk verlaat en na die kombuis terugkeer. Daar is 'n tekort aan opgeleide restaurantpersoneel. Restaurante maak gebruik van die voedseldiensmetodes en materiaal wat vir die gewapende dienste ontwikkel is. Die bevrore voedselbedryf voorsien restaurante van vis, friet en gebak. Daar word ingemaakte sakke voorafgemaakte voorgeregte beskikbaar. Kitskos -monteerlyne en bedieningstegnieke wat deur die weermag gebruik word, word na kommersiële ondernemings oorgeplaas.

1940 Op grond van hoeveel restaurante se tafeldoeke die getalle opgeteken is, voer die bestuurders van die National Restaurant Association aan dat daar ooreet gesluit word en dat sake uiteindelik terugkeer van die Groot Depressie.

1941 Toe die restaurant in die Franse paviljoen op die New York World Fair sluit, besluit sy hoof, Henri Soulé, dat hy nie sal terugkeer na 'n Parys wat deur Duitsers beset is nie. Hy en tien kelners bly in New York en maak Le Pavillon oop. Die rubriekskrywer Lucius Beebe verklaar sy kookkuns as 'absoluut foutloos', met pryse 'van 'n positiewe Cartier -verhouding'. - Die kafeteria -operateur van Chicago, Dario Toffenetti, wat ook 'n suksesvolle loopbaan by die beurs gehad het, besluit om 'n kafeteria op Times Square te open.

1942 Volgens 'n amptenaar van die National Restaurant Association, is byna 'n tiende van die 1,183,073 werknemers en eienaars in die Amerikaanse restaurantbedryf in Kalifornië.

1943 Deur te besluit dat klante nie rantsoenkoepons vir restaurantmaaltye hoef in te lewer nie, neem Washington 'n noodlottige besluit wat restaurante tot by die punt sal vul. In Chicago beleef restaurante in die "Loop" byna 'n toename van 25% in vergelyking met die jaar tevore, terwyl in New York 'n verdubbeling en vroeë sitplekke bedink moet word.

1943 Voedselinvoer stop en Chinese restaurante kan nie bamboes spruite kry nie. Hulle vervang sneeu -ertjies, wat nou in Kalifornië en Florida verbou word. As gevolg van beperkings laat restaurante van alle soorte koeke ongevries en vervang suiker heuning en melasse. In plaas van bees-, lam- en varkvleis, vul groente -borde, vis, omelette, spaghetti en slaaibakkies spyskaarte.

1944 In Reno, Nevada, bied die Withuis 'n spyskaart met baie keuses van vis, seekos en pluimvee, insluitend kreef, krapbene, kikkerbene, oesters, gebraaide garnale, beekforel, tarentaal, squab, fasan, soetbrood, kalkoen, eendjie , en hoender a la king.

1946 Soos gesondheidsdepartemente regoor die land, begin NYC teen onhigiëniese toestande in restaurante, 'n probleem wat versleg het met skeletpersoneel en verlengde etenstye tydens oorlogstyd. 'N Amptenaar sê dat uit vyf inspeksies wat hy gesien het slegs 'n Schrafft (wat hier getoon word: Schrafft ’s by Rockefeller Center) as "sanitêr en skoon" verklaar kon word.

1947 Die Raytheon Corporation, vervaardiger van radarstelsels en komponente vir die weermag, werk saam met General Electric om die eerste mikrogolfoond, die Radarange, bekend te stel. Dit is aanvanklik nie beskikbaar vir huishoudelike gebruik nie, maar word vir $ 5 per dag aan hotelle en restaurante verhuur.

1947 Nadat talle Afro-Amerikaners diens geweier word in die teekamer Bullocks in Los Angeles, word 'n groep geborg deur C.O.R.E. fase 'n sit-in. Later publiseer 'n ondersteunende blanke veteraan 'n brief aan die redakteur van 'n koerant waarin hy verklaar dat, aangesien swart soldate dit as hul plig beskou het om hom tydens die oorlog te beskerm teen die 'vyand in die buiteland', dit nou sy plig is 'om hulle teen die vyand te beskerm' Tuis."

1948 In 'n advieskolom word meisies aangemoedig om met hul afspraak alle restauranttransaksies te laat hanteer, insluitend klagtes of vrae oor te veel heffings. 'Die meisie dring nie aan of vra later wie die argument gewen het nie', sê die rubriekskrywer. -In Chicago skryf 'n jaar lange handelsskoolprogram in professionele kookkuns veterane in om die akute sjeftekort in die stad te help verlig.

1949 Howard Johnson ’s, die land se grootste restaurantketting, rapporteer 'n rekordvolume vir die jaar. HoJos, wat nog nie verder weswaarts as Fort Wayne IN versprei het nie, beplan om na Kalifornië te verhuis.


Suider -gasvryheid en Motown -wortels inspireer Missy se etes onderweg

Lauren Settles, eienaar van Missy's Meals on the Go!

Deur Lynn Jones-Turpin – Terwyl die stedelike reisiger by eetlustiges en reisigers in die land kom, is daar in baie berigte en statistieke opgemerk dat swart vroue in die afgelope dekade uitgeblink het om ondernemings te stig en ondernemers te word terwyl hulle fortuin versamel het om vir hul gesinne te sorg. Swart vroue is nou op die voorpunt van elke helder idee wat sosiale media -rekeninge, vermaaklikheidsblogs, kookprogramme en supermarkte bereik. Daarbenewens plaag stedelike voedselwoestyne die middestad. Gesinne jaag nou kreatiewe en gesonde maaltye voor om hul daaglikse smaak te bevredig. Kosmakers op sosiale media spog nou met hul ware en resepte vir die massas om gesinsdineertafels te beïndruk. Een jong dame wat op die voorpunt van die voedselnetwerk is, is Detroiter Lauren Settles. Settles is die kreatiewe direkteur van "Missy Meals on the Go."

Sedles is al meer as agt jaar werksaam by 'n groot motoronderneming, wat daagliks by die ingangsdeur ingaan. Elke dag het Settles rustig haar middagete in die kafeteria geëet en pessimisties geraak met die kos wat sy en haar maats aangebied het. Met 'n plegtige houding het Settles opgemerk dat haar 30 minute pouse óf uit kitskos bestaan, óf dat sy 'n ligte middagete met vrugte, slaai, tuna en ander ligte lekkernye saambring om alleen te eet of met haar maats te deel. Settles sal ook maaltye van nuuts af voorsien of maaltye uit die kookboeke van haar gesin maak en na haar vriende bring om middagete deur te eet. Settles sê: "Die rede waarom MMOTG begin is, was die gebrek aan voedsel in die plant. Ons eet 'n middagete van 30 minute en teen die tyd dat die kitskos afgelewer word, neem dit die hele pouse en kan ons nie eet nie. Toe ek begin om klaar maaltye saam te bring, het my kollegas dit geproe en gesê: 'Bring ook vir ons 'n paar! So op my skof kook ek wat my eweknieë van my spyskaart af wil versoek en/of bestel- plus my kookkuns is goed, ”het Missy glimlaggend gesê. Met twee dogters het Missy begin herbesin oor haar klein besigheidsopsies. Die doel om 'n nalatenskap vir haar dogters na te laat, was nou 'n prioriteit. 'Daarom het ek besluit om 'n speletjieplan op te stel en my daarop toe te spits om my besigheid vir my dogters en my verloofde te merk om generasie rykdom te skep,' het Missy gesê.

Dit was nie 'n probleem om die etes te maak nie. Ander probleme wat Missy geteister het, het bestaan ​​uit familieverlies as gevolg van vetsug, depressie, 'n toesiggeveg, verlies van fokus en geestelike onstabiliteit. Uiteindelik het Missy 'n ernstige ingesteldheid ontwikkel: 'Ek het vir myself gesê dit is die laaste jaar dat ek verskonings sal maak. Ek het 'n visiebord geskep en doelwitte vir myself gestel. Op die bord sit ek neer om gewig te verloor en meer op my besigheid te fokus en uiteindelik myself ernstig op te neem! ” sy het gese. Tydens haar oefensessie het Missy alle suiker, koolhidrate uitgesny en vier keer per dag saam met 'n fiksheidsafrigter gewerk. Binne ses maande het Missy haar gewigsverliesdoelwitte bereik en 'n oproep van 'n plaaslike Detroit -beroemdheid ontvang vir 'n groot spysenieringsbestelling en haar besigheid begin floreer. Vanaf November 2020 het 'Missy Meals on the Go, ’ 330 maaltydvoorbereidings verkoop vir gewigsverlies en 'n gesonde gewigstoename en meer as 450 etes verkoop deur die ondersteuning van haar maats en die gemeenskap. Missy se etes sluit smoothies, veganistiese/keto -bokse, maaltydvoorbereiding en virtuele gewigsverliesplanne in. As 'n boorling van Detroit, ook bekend as Motown, inspireer Missy, met aanmoediging van haar ma, haar kliënte om na ou skoolmusiek te luister om hul gewigsverliesreis te motiveer en aan te wakker. As kompliment vir haar suidelike wortels en haar tuismaaltye, is MMOTG -naam "Soul Food Meets Detroit." Besoek www.missymealsonthego.com vir meer oor 'Missy Meals on The Go'.


Soos die ouderdomme van Japan, pas gevangenisse aan om grys te word

ONOMICHI, Japan - In die helder verligte werkkamer van die gevangenis het 47 gevangenes agter lang tafels gesit en rustig hul werk verrig.

Met 'n pienk geruite stof, het nr. 303 haastig 'n paar gebreide pantoffels begin maak. Some seats away, No. 335 gently threaded gray envelopes with white string. Up front, No. 229 was gluing together corrugated cardboard pads, and his stack rose steadily, though slowly.

Not the hard prison labor you might expect, but at an average age of 74 — with the oldest at 88 — these were not typical inmates. Work was kept light, and if any felt ill, they could lie down nearby on a tatami mat. Prescription drugs, wheeled walkers and a stretcher were also kept on hand, as well as a box of “discreet, underwearlike” adult diapers.

“In our workshop for the elderly, we definitely receive preferential treatment,” said one 76-year-old, who works six hours a day, or two hours less than younger inmates with more strenuous jobs. “In general, you know, the conditions are much, much more severe.”

With one of the world’s most rapidly aging societies, Japan is confronting a sharp increase in the number of older criminals and prisoners. Japanese 65 and over now make up the fastest-growing group of criminals.

The prison population is aging in the United States, too, but that is a result mostly of long mandatory sentences and restrictive parole practices. In Japan, by contrast, the rise is being driven by crime, mostly nonviolent.

From 2000 to 2006, the number of older criminals soared by 160 percent, to 46,637, from 17,942, according to Japan’s National Police Agency. Shoplifting accounted for 54 percent of the total in 2006 and petty theft for 23 percent.

As a result, penitentiaries are struggling to adapt environments designed with the young in mind to a lawbreaking population that is fragile physically and often mentally.

If work programs, toilets, cafeteria menus and health services are changing, so are smaller things in the prison landscape. Older convicts are exempted from marching in formation in some prisons. On New Year’s Day, rice cakes are cut into tiny pieces so they won’t become stuck in aging throats.

Here in western Japan, Onomichi Prison, a small facility with a special ward for older inmates, who make up 22 percent of the prison’s population, is in the vanguard in dealing with this new problem. But recent visits to two large penitentiaries, one maximum security and the other minimum, underscored the more deep-rooted problems associated with the increase in older prisoners.

A recent Justice Ministry report said that older people were increasingly turning to crime out of poverty and isolation, suggesting a breakdown in traditional family and community ties. With nowhere else to go, more of the older inmates serve out their full sentences, instead of being released on parole like younger prisoners. What is more, recidivism is higher among the older inmates.

“There are some elderly who are afraid of going back into society,” said Takashi Hayashi, vice director of Onomichi Prison. “If they stay in prison, everything’s taken care of. There are examples of elderly who’ve left prison, used up what money they had, then were arrested after shoplifting at a convenience store. They’d made up their minds to go back to prison.”

While the main reason behind the explosion in graying lawbreakers is the rapid aging of Japan’s population, the rates have far outpaced the increase of older people in the general population.

Between 2000 and 2006, while the total population of Japanese 60 and over rose by 17 percent, inmates of the same age group swelled by 87 percent. In the country’s 74 prisons, the proportion of older inmates rose to 12.3 percent in 2006 from 9.3 percent in 2000, while the share of those in their 20s declined and in other age groups remained flat.

Japan’s rates are much higher than those in the West. America’s prisons — where those 55 years and over are categorized as elderly — are also graying. But such prisoners accounted for only 4.6 percent of the total prison population in the United States in 2005, according to the federal Bureau of Justice Statistics.

It is not clear how much the graying of the population has added to the costs of running Japan’s prisons. But officials said health care costs presented a particular burden.

In Fuchu Prison in suburban Tokyo, a maximum-security facility and the country’s largest and oldest prison, four nurses look after older inmates with ailments like high blood pressure and diabetes, and with psychological problems. An increasing number with more serious illnesses are hospitalized outside the prison, requiring guards, said Kenji Sawada, an official at Fuchu, where 17 percent of the inmates are 60 and over.

Here in Onomichi, the ward for older inmates was built in the mid-1980s, long before the boom in the older population. Since then, officials have tried to handle the flood of older prisoners through “trial and error,” Mr. Hayashi, the vice director, said.

In the workroom, adjustable chairs were brought in two years ago. In the locker room, names were added below inmates’ identification numbers, which they tended to forget. On a recent visit, dietary restrictions had been posted on a signboard: 5 inmates required bite-size meals 12 were on low-sodium diets, which meant they could have no dumplings and soy sauce only if it was low-sodium.

A handrail ran through the middle of the corridor in the residential wing. On either side were small private cells, each with a tatami floor, a futon, a television, a toilet, a sink and a large suitcase for personal possessions. “Hard of hearing,” read a sign on one door. On another, leading to the cell of an inmate with dementia, a sign instructed prison workers to give him medication before every meal “even if he did not request it.”

“The elderly tend to be stubborn and don’t get along with others,” Mr. Hayashi said. “So to avoid problems, we give them priority in assigning private rooms.”

A 71-year-old inmate, a first-time offender serving four years for mugging an old woman to feed a gambling habit, said he had found prison life “much better than expected.” In his one year here, he said, he had witnessed only two quarrels, both over food.

“It sounds strange, but we’re all old folks in here,” he said. “I’m old, too, and we’re all pretty quiet.”

The 76-year-old, who said the older inmates received “preferential treatment” in working, was serving six years for larceny, his fourth time in prison. In his five years here, he said, he had seen some inmates come back two or three times.

“‘You’re back?’ I’d ask, and they’d say, ‘Just let me rest here for a while,’” he said. “I guess most of them were having a hard time finding their next meal, so they got caught shoplifting or ran off without paying for a meal.”

Mr. Hayashi described a “vicious circle” that often sends older people back to prison: Once outside, they cannot find work without work or a guarantor, they cannot rent an apartment.

“This is not a society that lets them stand on their own two feet,” he said.

Compounding their difficulties is Japan’s traditionally unforgiving attitude toward ex-convicts, said Hideo Nemoto, an official at Shizuoka Prison west of Tokyo, for first-time offenders. Relatives usually sever ties, so many inmates never receive visitors. In addition, welfare benefits are difficult to obtain nursing homes are scarce and not a viable option for ex-convicts.

Against that backdrop, prison life — which, in Japan, means spotless surroundings largely free of the violence in American prisons — may seem the lesser of evils. “There are worries that prisons could become a sort of social welfare facility for the elderly,” Mr. Nemoto said.

Still, inmates interviewed said that stress accompanied aging in prison.

In Shizuoka, a 72-year-old first-timer was serving four years for killing his terminally ill wife. Unlike the older inmates in Onomichi Prison, those in Shizuoka are placed in cells with inmates of various ages. He was strong enough to work eight hours a day coating auto parts with oil. But other older people were having a rough time, he said.

In Fuchu, a white-haired, hard-of-hearing 77-year-old lifelong pickpocket was serving four years, his 17th time in prison since 1945. Though he had spent more than half his adult life behind bars, he said he found this term particularly hard.

There were little things. The prison’s centrally controlled television channel showed mostly youth-oriented music programs. He and his cellmates longed to watch samurai dramas and baseball games.

The occupants of his 14-man cell were all frail. Unable to navigate the stairs to the workroom below, they sat on the tatami floor in their room before low tables and made plastic hangers. At night, they put away the tables and spread futons on the floor.

“We’re all in bad shape,” he said, adding that only 3 of the 14 received visitors.

Inside the room, the men avoided talking about the future. They talked instead about their greatest fear, of dying inside, the way one cellmate had a couple of years earlier and the way nearly 20 men do every year inside this prison. Death outside would perhaps redeem life inside.

“I’ve already seen several die, you know, inside here,” the 77-year-old pickpocket said. “Everyone says he doesn’t want to die in here. No way. I don’t want to die in prison.”


Kyk die video: The best coffee in the Balkans @ KAFETERIJA BELGRADE React to Peter McKinnon (Desember 2021).